En el ideario del montañismo venezolano la palabra Himalaya siempre debió haber existido, probablemente en la mente de aquellos pioneros llegados desde el “viejo mundo”, especialmente países europeos, que se adentraron en nuestras montañas andinas, siempre debe haber resonado la palabra Himalaya. Vale la pena hacer notar que junto al periodista Inglés David Nott, estuvo escalando el Sr. George Band, quienes en el año de 1962 abrieron una ruta en el Pico “Abanico” del “Macizo del Bolívar”, hago referencia a esto porque George Band fue el integrante más joven en la Expedición Inglesa que escalara por primera vez el Everest (Sagarmatha) y en 1953 fue el primero en escalar el Kangchenjunga (La 3ª. Montaña más alta del mundo; también ubicada en el Himalaya). Naturalmente esto debe haber encendido una mecha en las generaciones de montañistas jóvenes del entorno de David Nott (Que vivía en Caracas/Venezuela).
Sin embargo, para remitirnos a los hechos, mi memoria me remonta a principios de los años 80, cuando a raíz de la formación de la Federación Venezolana de Montañismo, su presidente Carlos Reyes logró la tramitación, con la venia de la Embajada de China en Venezuela, de un permiso para escalar el Everest, expedición esta que nunca se llevó a cabo, tal vez, por la poca experiencia que se tenía sobre el tema y la visión “naif” que se manejaba en el montañismo venezolano en el tema de las expediciones internacionales.
En el año de 1983 en un viaje personal a la India con Carlos Cesari y Américo, decidimos acercarnos a la capital de Nepal, Kathmandú, e intentar tramitar un nuevo permiso con la “Nepal Mountaineering Association”, para intentar realizar una expedición hacia el “Annapurna”. Este permiso nunca se concretó y la “idea” no dejo de ser eso… solo una idea.A finales del año de 1986, la palabra Himalaya comenzó a resonar nuevamente en nuestros oídos, Chistopher Sterling manejaba el proyecto para que, acompañado por José Betancourt, Alejandro Vandendorpe y yo integráramos una expedición cuyo objetivo sería una montaña de 7.132 m. en el Himalaya llamada “Tilicho”. Este proyecto estaba programado para el año de 1988 y su promoción estaría a cargo de la empresa “FUNDAEVENTOS”. La falta de precisión y experiencia en las técnicas de “marketing” de un evento de esta índole llevó al traste también esta idea.
Una llamada telefónica de Martín Echevarría me sorprendió a finales de noviembre de 1989… me estaban invitando a una reunión para participar en una expedición al Everest. Recuerdo haberle dicho que la idea me fascinaba, sin embargo, yo no consideraba oportuno y prudente comenzar por esa montaña… la más alta del mundo. Finalmente la reunión se realizó en “La Boyera”, en la casa de quien sería el promotor y Director de lo que comenzó a llamarse “Himalaya 90”, una Expedición que finalmente cristalizó con éxito el deseo de convertirse en la “PRIMERA EXPEDICIÓN VENEZOLANA AL HIMALAYA”… por cierto vale la pena destacar, que a pesar de su nombre, la expedición no se llevó a cabo sino hasta el año 1991, en lo que corresponde a la temporada de Otoño en el Himalaya.
En esta oportunidad la Fundación Terramar tomó la batuta de manera absoluta de la organización de la Expedición y se ocupó de todos los pasos previos a la misma, consecución de fondos, tramitación de permisos, compra de equipos, inclusive Armando Subero y Raul Castillejo hicieron previamente un viaje de reconocimiento hasta el Campo Base del Everest. Nosotros, los escaladores nos encargamos de entrenamiento y de tener “paciencia”… mucha paciencia. El momento llegó y todo el equipo incluyendo algunos acompañantes, entre ellos el Dr. Armando Subero como médico, Fabian Michelangeli como asistente en la dirección y Walter Smither como fotógrafo, llegamos a Kathmandú y tomando la ruta clásica hasta el Campo Base del Everest, asistidos por la agencia “Asian Trekking”, acompañados por Nawang Dorje Sherpa como Sirdhar (Capataz del Equipo) y Nima Rita y Kashi como “climbing sherpas” (Apoyo en el traslado y equipamiento en los campamentos de altura). Cada curva en el camino de acercamiento era una imagen asombrosa del mundo en el cual estábamos inmersos y esto aumentaba nuestra energía por iniciar la escalada, en efecto, habíamos escogido como montaña de aclimatación una montaña que se adentraba hacia el valle en el que se levanta la impresionante “Pared Sur del Lhotse”, me refiero al Imja Tse, mejor conocido como “Island Peak” (6.189m). Esta montaña, lejos de quitarnos energía, aumentó nuestro deseo por llegar al Campo Base de nuestro principal objetivo (El Pumori), ya que algunas expediciones compartían el lugar y las “reglas” de escalada en el Himalaya se manejan de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados hasta el momento en nuestras montañas. En el Himalaya las expediciones que llegan primero… escalan primero y la escases de lugares de acampada en la ruta a la cima obligan a esperar el turno. Nosotros, sin poder esperar para drenar nuestro entusiasmo comenzamos a transportar equipos hasta un “llamado” Campamento Avanzado, que no era otra cosa que un grupo de rocas en la base de la montaña, donde realmente comenzaba la escalada.La espera se alargó por unos días y el lamentable accidente de uno de los Guías (El Neozelandés Hary Gunarson) que trabajaba con la Expedición Inglesa de Rob Hall, dejó la montaña libre cosa que nosotros pudimos aprovechar para nuestro ascenso que nos puso en la cumbre del Pumori los días 12 y 13 de Octubre de 1991. Los equipos estaban conformados por: el 12 de octubre Martín Echevarría, Marcus Tobia, Kashi Sherpa, Luís Simosa y yo; el día 13 de Octubre Raul Castllejo y Nima Rita Sherpa.
De esta primera expedición aprendimos muchas cosas, no solo del aspecto logístico sino también de los aspectos técnicos de la montaña como tal… también del manejo del riesgo en estas descomunales montañas.
Es importante resaltar (Aunque no hablemos puntualmente del Himalaya sino del Karakorum) que ese mismo año y aproximadamente en la misma fecha (octubre de 1991) Ramón Blanco, Hanz Schwarzer y Flor Boscán estuvieron en el “Broad Peak”, donde Ramón Blanco logró alcanzar la cumbre de esa montaña.
De igual manera vale la pena hacer un inciso porque, también en el año de 1991, aunque en la cordillera del Pamir, que formaba parte en ese entonces de la República Soviética de Tadjikistán, un grupo de venezolanos (Carlos Calderas, Marco Cayuso, Xabier Leizaola, Oscar Dib, Alberto Pan, Victor Turco y Andrés Reimpell) logró el ascenso del pico “Korzhenevskaya” (Interesante también percatarse de que a excepción de Marco Cayuso, todos los integrantes eran miembros del CEL “Centro Excursionista Loyola)
Al año siguiente, en 1992, y acompañados por un grupo de Trekkers venezolanos Martín Echevarria, Marcus Tobia y yo nos adentramos en la ruta que va hacia el “Rolwaling” un sector que se encuentra ligeramente al Oeste del Everest, para escalar otra de las montañas de la zona llamada “Parchamo” de 6.273.
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| Pablo Borjas y Alfredo Autiero en descenso del Ama Dablam |
Al regresar de Nepal en 1992, nos hicimos un planteamiento muy serio de agrupar un selecto equipo de escaladores para intentar un objetivo bastante exigente, una montaña cuyo simbolismo religioso y cultural representaba para los habitantes de la zona una montaña especial y sagrada así como para los occidentales era la “Montaña más bella del mundo”… me refiero al “Ama-Dablam” (El collar de la Madre), esa esbelta montaña que RESALTA de manera inevitable entre las montañas que se levantan alrededor del “Sagarmatha” (Everest). Nos reunimos en diferentes oportunidades varios AMIGOS montañistas hasta que finalmente el Equipo de escaladores quedó conformado por: Martín Echevarría, Marcus Tobia, José Antonio Delgado, Carlos Calderas, Pablo Borjas, Hanz Schwarzer y yo; nos acompañó como apoyo médico el Dr. Armando Subero, para finalmente en la temporada de “Otoño” del 93 emprender la escalada de esta montaña utilizando la arista Sur-Oeste. Esta fue una verdadera escalada simbólica para el grupo de escaladores venezolanos que habíamos planteado la posibilidad de realizar una escalada a una montaña de 8.000m en el Himalaya, porque, si bien el Ama-Dablam solo tiene la altura de 6.812m, era considerada una montaña de alta dificultad técnica y muy cotizada entre los montañistas del mundo.
Este mismo año Ramón Blanco (Montañista Español residenciado en Venezuela) (Cronología de las ascensiones al Everest) se convierte en la persona de mayor edad en alcanzar la cumbre del Everest como integrante de la expedición internacional.
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| Permiso de escalada para el Dhaulagiri |
El año de 1994 también pudiéramos considerarlo representativo porque el venezolano José Antonio Delgado “El Indio”, se convierte en el primer venezolano en alcanzar una cumbre de 8.000m; en esta ocasión “El Indio” forma parte de una Expedición Internacional a cargo de Malcon Duff y logra alcanzar la cumbre del Cho-Oyu en el mes de mayo. Ese mismo año José Antonio escala el Stok Kangri (6,154 metros) que es una montaña ubicada en el Himalayas de Ladakh una región al Norte de la India.
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| Equipo de escaladores al Dhaulagiri 1997 |
La madurez del montañismo nacional lograda hasta este momento, permite hacer un planteamiento puntual para organizar una expedición absolutamente Venezolana a una montaña de 8.000m y es así como se integra el equipo que en el mes de Mayo de 1997 formado por Marcus Tobia, Martín Echevarría, José Antonio Delgado, Marco Cayuso, Carlos Calderas y yo, acompañados por Manuel Barcenas y Erwin Mayer, así como por un nutrido equipo de “trekkers”, intentamos escalar el “Dhaulagiri”, una montaña de 8.167m en cuyo intento, el mal clima fue nefasto para todas las expediciones que se encontraban en el lugar, entre ellas la expedición vasca en la cual participaban Juan Oyarzabal y Carlos Soria. El proceso de aprendizaje en estas montañas de 8.000m no se detuvo y a raíz de esta expedición se consolida la idea de un equipo que, para ascender la montaña más alta del mundo, el Everest (Sagarmatha)… me refiero exactamente a “PROYECTO CUMBRE”.
Dentro de los planes de Proyecto Cumbre y como antesala de ascenso al Everest, ellos se propusieron escalar dos montañas de 8.000m, que fueron exactamente: En 1988 el “Shishapangma” de 8.027 metros, ubicado en la parte Tibetana del Himalaya. En esta expedición participaron Carlos Calderas, Marco Cayuso, José Antonio Delgado, Marcus Tobía y Xabier Leizaola. Esta fue la primera expedición venezolana que logra con éxito alcanzar la cumbre de una montaña de más de 8.000m; y luego del “Shishapangma”, en el año 2000, aunque no en el Himalaya sino en la cordillera del Karakoram, Proyecto Cumbre escala también el “Gasherbrum II” y un intento sin éxito a su vecino el “Gasherbrum I”.
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| Marcus Tobia en la cumbre del Everest “Sagarmatha” |
En el “ínterin”, no podemos dejar de mencionar, aunque saltándonos un poco el orden cronológico que venía llevando, la escalada de Ramón Blanco en 1998 al “Gasherbrum II” en la cordillera del Karakoram (No en el Himalaya/Con una expedición internacional inglesa). Igualmente, en 1999 Proyecto Cumbre escala el “Muzthag Ata (7.546m) en la cordillera del Pamir, siendo esta la primera expedición latinoamericana en haber realizado este ascenso en esquís.
Finalmente, en el año 2001 “Proyecto Cumbre” en las personas de Martín Echevarría, Marcus Tobia, Carlos Calderas, Carlos Castillo, Marco Cayuso y José Antonio Delgado integran la PRIMERA
EXPEDICIÓN venezolana el al Everest… Marcus y José Antonio llegan a la cumbre el día 23 de Mayo convirtiéndose en los primeros venezolanos en llegar a la cumbre más alta del mundo… el EVEREST (Sagarmatha).
Con el Everest no todo había finalizado, nuevos
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| Patricia Tacconi |
nombres comienzan a aparecer en la “palestra”.
En el año 2005 se organiza la Expedición la expedición “Venezuela 8000” cuyo objetivo era la cumbre del “Cho-Oyu”, en ella participaron
Patricia Tacconi, Luís Nevet, Juan Carlos Godayol y Andrés Rosenschein. La Expedición se complicó por un “Mal Agudo de Montaña”, sin embargo, Patricia Tacconi, logró alcanzar la cima convirtiéndose en la primera mujer venezolana en alcanzar una cumbre de más de 8.000m.
Ese mismo año (2005), José Antonio “El Indio”, se fija un objetivo en la cordillera de Kyrgyzstan— frontera de Kazakhstan. El “Khan Tengri de 7.010m; y en el 2006 regresa a Pakistán donde en el mes de Julio, escala el “Nanga Parbat”, su quinto 8000, sin embargo, el mal clima le juega una muy mala “pasada” y queda atrapado en uno de sus campamentos de altura hasta perder la vida. Con la muerte del “Indio”, el montañismo venezolano pierde uno de sus grandes valores.
Durante el siguiente año… 2006 Marco Cayuso acompaña hacia la zona del Khumbu , puntualmente hacia el Inja-Tse (Island Peak) al grupo de Adriana Lopez, Laura Riera, Marcos Cavicchioli, Laskmit Yamahui y Carlos Boccardo.
En el año 2008, durante el mes de octubre, Patricia Tacconi,
Alberto Camardiel, Gonzalo Medina y Yo, acompañados por Beatriz Valenti, intentamos escalar una montaña muy técnica ubicada en la región del Khumbu (Himalaya de Nepal)… El “Tawoche”. En esta oportunidad no tuvimos éxito y la montaña aún espera algún equipo venezolano para escalarla.
El “Parchamo”, que se encuentra en la zona del “Rolwaling”, es visitado por segunda vez en el año de 2009 por el equipo de Guillermo Salas, Alejandro López y Marco Cayuso.
Siguiendo con esta gesta “Himalayista”, en octubre del 2011, Cayuso junto a Andrea Wuerz, Adriana López, Rafael Cadenas y Daniel Figallo, enfilan sus pasos hacia una zona menos visitada por montañistas de nuestro país, me refiero a la zona del Dhaulagiri, donde hacia el Noreste se encuentra una montaña llamada “Thapa Peak” o Dampus Peak (6.012m).
En el año de 2012 durante el mes de octubre, es importante mencionar el proyecto que había estado dándole forma Marcus Tobia… “Niños en la Cumbre” en el cual participaron 21 niños, 7 Nepalíes y 14 de Venezuela, en una inaudita iniciativa (Por el valor intrínseco de la misma), en la cual estos pequeños en compañía de excelentes escaladores como Marcus, Erwin Mayer, Federico Pisani entre otos, alcanzaron la cumbre del “Inja-Tse” conocido como “Island Peak” de 6.189m y han dejado, de la mano de juan Carlos López, un excelente material cinematográfico.
2013 fue una ocasión especial para los venezolanos en el Himalaya, ya que un grupo conformado por 4 merideños Daniel Moreno, Yovanni Gil, Juan Ignacio Gil, tres caraqueños Arístides Moreno (Como director de la expedición), Daniel Mora y yo como encargado de la parte logística, así como también por el Guía de montaña ecuatoriano Rafael Cáceres “Chapico”, se lograron escalar las montañas “Inja-Tse” (Island Peak-6.189m) y el “Lobuche East” 6.118m.
En el 2014 Flor Boscán hace equipo con Viviane Chonchol y Alejandro Lemus para intentar ascender el “Cho-Oyu”, sin embargo, algunos problemas de salud con Chonchol y Lemus evitarón que se llegara a la cumbre.
En el 2015 Patricia y Camardiel regresan al Nepal y escalan el “Inja-Tse” (Island Peak-6.189m).
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| “Vivac” en el Tawoche año 2008 |
Con el ascenso de Patricia al Cho-Oyu, el intento de Flor y Viviane a la misma montaña, el proyecto de Kerling Figueroa por escalar las 7 cumbres más altas de cada continente y la aparición de la joven Giselle Cessin… algo se estaba “cocinando” y en el 2017 esta última, Giselle, acompañada por Alberto Camardiel se involucraron en el Proyecto 8848, para escalar el Everest, apoyados por una expedición comercial de los hermanos Benegas, sin embargo, la altura y sus efectos en Giselle evitaron que esta expedición lograra su objetivo (https://elsumario.com/venezolanos-inician-camino-hacia-el-everest/)
Hay algo que no puedo dejar de mencionar por su importancia, es el ascenso sin oxígeno de Adam Álvarez al “Manaslu” de 8.163m (Reseña) la octava montaña más alta del mundo. Esta montaña se encuentra ubicada en el Distrito Gorkha del Himalaya nepalés.
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| Adam Álvarez |
Hay otro intento individual al Everest, que por falta de referencias no logro ubicar cronológicamente, pero fue realizado por José Luís Dávila, sin embargo, tampoco culminó con éxito.
Los Himalayas son montañas mágicas que más allá de sus montañas tienen gente maravillosa, que en mi caso personal me han hecho regresar a sus caminos una y otra vez, y vale la pena mencionar que, en estas visitas, ya 92 personas me han acompañado a recorrer su magia y su cultura sin olvidar que… aquí se levantan 9 de las montañas más altas del mundo.
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| Curso de Alta Montaña en el “Glaciarde Timoncito” diciembre de 1980 |
A temprana edad y por motivos familiares, siempre que viajaba a la ciudad de Mérida, mi vista se regocijaba frecuentemente con aquellas manchas blanquecinas que se posaban permanentemente sobre las lejanas montañas de la Sierra, crecí con ellas, sin embargo, yo crecía y ellas empequeñecían. Casi no me di cuenta pero el destino… y también mi pasión me llevo a caminar desde el año de 1974 por los picos nevados de la Sierra Nevada Merideña. Ese hermoso Glaciar de Timoncito fue mi escuela de aprendizaje y más adelante, a mediados de los años 80 lo utilizábamos con frecuencia para transmitir todas esas técnicas que había aprendido en otras latitudes. La Garganta Bourgoin, la retadora ruta del Glaciar Norte del Bolívar y que decir de todas esas rutas que rodeaban a los colosos de la “Corona”… los picos Humboldt y Bompland, inclusive valdría la pena hablar también del tímido glaciar de la Concha.
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| Foto del explorador venezolano Charles Brewer Carías en la Cara Este del Pico Humboldt en 1977 |
No se cuando, pero de repente dejé de dictar cursos en el Glaciar de Timoncito, el glaciar se había hecho tan pequeño que las abundantes rocas eran un peligro para los que intentaban caminar por sus mermadas nieves, y así tuve que mudarme hacia el Glaciar Norte, que poco a poco se fue haciendo tan vertical y peligroso que nos fue imposible continuar con esta importante labor didáctica. Pero eso no fue todo, ante mis ojos incrédulos uno a uno fueron desapareciendo nuestros pequeños glaciares, tanto así que en una oportunidad durante el año 2009 intenté realizar la ya acostumbrada escalada por el Glaciar Norte del Bolívar y, la mayor sorpresa fue encontrarme que los “crampones” y “piolets” que había dispuesto para facilitar la escalada no habían sido necesarios… un “boquete” de rocas había quedado al descubierto dividiendo esta gigantesca masa de hielo en dos.
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| Vista del Glaciar Norte del Pico Bolívar en 1980 |
Más sorpresivo fue el caso del accidente ocurrido el 2 de julio del año 2000 en el que perdieron la vida 5 jóvenes integrantes del Grupo de Rescate Enrique Bourgoin al ser arrastrados por un “Alud de Placas” ocurrido en el glaciar Nor-Oeste del Pico Humboldt. En efecto los glaciares se están retirando y a una velocidad que nuestra imaginación parece no acostumbrarse… las montañas cambian de rostro. No se trata de nada nuevo, ya en 1930 el ingeniero y geógrafo venezolano Alfredo Jahn, presidente de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, había hecho acotaciones de sus observaciones durante el lapso de diez años. En diferentes oportunidades había estado conversando al respecto con el gran explorador venezolano Charles Brewer Carías y viendo sus impresionantes fotos durante su igualmente memorable escalada al Glaciar Este del Humboldt nos asombramos permanentemente del radical cambio acontecido en nuestras montañas andinas, nos paseamos a la vez por diferentes teorías que se desenvuelven entre la ciencia ficción y las más sofisticadas mediciones atmosféricas y satelitales… lo cierto es una sola cosa, los glaciares están desapareciendo y este fenómeno golpea con más fuerza a las zonas tropicales, donde Venezuela ocupa un importante lugar. Gracias a algunas notas que me facilitó Ana de Bellard, hija de Eugenio de Bellard Pietri, él nos comenta sobre algunos factores concomitantes que ya se han hecho una contante entre los investigadores: “Entrada en una nueva era de calor, disminución de las áreas verdes en todo el planeta, aumento del espesor de la capa de CO2 atmosférico (efecto invernadero), destrucción paulatina de la capa de ozono, y no dudo de que a estas no se puedan añadir varias más de menor importancia”.
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| Vista del Glaciar Norte del Pico Bolívar en 2010 |
Apartando la gravedad de los cambios que se han producido y que producirán, desde el punto de vista ecológico la perdida de los glaciares en diferentes partes del mundo, especialmente en Venezuela, las montañas no han dejado de ejercer su encanto pero cabe destacar que cada día nos encontramos con un ambiente diferente que nos obliga a adaptarnos a un fenómeno indetenible y a tomar medidas en pro de una conducta más consecuente con el daño ambiental que hemos ayudado a generar en estos frágiles ambientes.
Poco antes de salir para el Hidden Peak, efectuaba mis habituales
entrenamientos. Estaba satisfecho: unos 1.000 mts. de altura en
35 minutos. Aumentaba la seguridad en mí mismo.
Reinhold Messner
Evidentemente, todas las actividades que el ser humano se ha propuesto, tienen (dentro de cada punto de vista particular) un único objetivo… su bienestar. El montañismo como una actividad lúdica, puede ser considerada una de las más antiguas actividades desarrolladas por el hombre. Sin embargo, cuando la meta que se busca va más allá del “estandar” generalizado, entra en juego la práctica.
En el caso del montañismo, el mejor lugar de entrenamiento es sin duda alguna… LA MONTAÑA, a pesar de esto, y debido a que todos no tenemos “una montaña” a la mano, tenemos que ser ingeniosos para mejorar nuestras condiciones (físicas, técnicas y mentales), y consecuentemente mejorar los objetivos que nos hayamos propuesto.
En ambientes naturales
Físico⇒
En ambientes artificiales
Baja Montaña
Entrenamiento Técnico⇒ Media Montaña ⇒ ÉXITO
Alta Montaña
Relajación
Psicológico⇒ Visualización
Técnicas grupales
Tomando en cuenta que el montañismo “deportivo”, o de nivel, posee exigencias físicas considerables, podemos partir de la base de que (aún no siendo imprescindible) el entrenamiento del montañista es un elemento de gran valor a la hora de evaluar los resultados, y es necesario recordar que previo a cualquier actividad física es muy importante una consulta médica, especialmente si se trata de personas con antecedentes de alguna enfermedad en general, o de individuos con edades superiores a los 30 años. En caso de no haber ningún impedimento, nuestro Plan de Entrenamiento deberá cumplir con varias condiciones fundamentales:
.-Ser adecuado a nuestras condiciones, exigencias y necesidades.
.-Ser dosificado: lento y CONSTANTE.
.-Medible.
.-Asesorado.
.-Comprobado previamente.
Personalmente creo que, el entrenamiento esencial del montañista debe estar basado en el desarrollo de su capacidad de aprovechamiento de oxígeno a nivel muscular, es decir aumentar su capacidad aeróbica. En este sentido, y para dar crédito a uno de los más grandes propulsores del “aerobismo” (el Dr. Kenneth Cooper) vale la pena referirnos a cualquiera de sus obras para tener una idea general sobre un plan de entrenamiento básico, y concientizarnos sobre como éste actúa en nuestro cuerpo. De acuerdo a ésto la idea básica de Cooper es fijar los rangos de mejor aprovechamiento de oxígeno a nivel muscular tomando en cuenta como principal parámetro la edad y el nivel individual de entrenamiento físico. Este parámetro es fijado mediante una prueba que consiste en recorrer la mayor cantidad de distancia en un tiempo de 12 minutos. De acuerdo a este total tendremos la siguiente tabla:
Categoría de aptitud física Distancia Cubierta Consumo de Oxiíeno
I Muy Mala menos de 1.609 m. 28.0 ml. o menos
II Mala de 1.609 a 1.995 m. 28.1 a 34 ml.
III Regular de 2.011 a 2.398 m. 34.1 a 42 ml.
IV Buena de 2.414 a 2.800 m. 42.1 a 52 ml.
V Excelente 2.816 m. o más 52.1 ml. o más
Una vez que tengamos una idea general sobre nuestra aptitud física, tendremos que proponernos un plan de entrenamiento que se ajuste a nuestras circunstancias personales. Cualquiera que sea el ejercicio que seleccionemos este tendrá que mantenerse dentro de los rangos de aerobismo, es decir entre un 60% y 80% de nuestra máxima CAPACIDAD AERÓBICA (nuestra máxima capacidad aeróbica queda determinada por la relación 220 – edad = máxima frecuencia cardíaca durante el ejercicio).
A nivel urbano considero la carrera o trote como el ejercicio que más se aproxima al ascenso de montañas… los músculos involucrados y sus exigencias psicológicas son semejantes, su sencillez, y la facilidad de adaptación a cualquier ambiente hacen del trote una excelente actividad de entrenamiento, sinembargo no puedo negar sus ligeros efectos traumáticos a nivel de las articulaciones de las piernas, lesiones éstas que pueden ser evitadas con un buen plan de fortalecimiento muscular y un par de zapatos idóneos. Una vez logrado un entrenamiento básico, la caminata rápida o la carrera en montaña son elementos necesarios para ser tomados en cuenta. En cuanto al ciclismo el costo actual del equipo y la necesidad de volúmenes altos de ejercicio lo hacen poco accesible a nuestra vida cotidiana. Por otra parte la natación, debido a la escasez de instalaciones que existen en nuestro país se convierte en una actividad muy limitada. Paralelamente al entrenamiento físico, jamás debemos olvidar que el montañismo es una actividad que se desarrolla en un ambiente hostil para los que no habitamos en él, esto nos obliga a no perder de vista nunca tanto el entrenamiento técnico, como el estudio del ambiente, así como los aspectos culturales, y sobre todo… subir montañas… muchas montañas.
- – ¿El montañismo es para todos… independientemente de la edad? ¿Por qué?
Cuando hablamos de “Montañismo”, nos referimos a una actividad donde se unen un sin número de modalidades que van desde “La Caminata”, pasando por carreras de montaña y escalada en “Grandes Paredes”, sin embargo un criterio común las une casi de manera inevitable y este es, el contacto con la naturaleza y la interrelación entre e “Yo interno” y el ambiente, resaltando la toma de iniciativas, el reto personal y el logro de las metas propuestas. Esto hace que el “Montañismo” trascienda el calificativo de “Actividad Deportiva” y se convierta en una ESCUELA, en “Una Forma de Vida” en la que muchas veces se “nace y se muere” (En el buen sentido de la palabra”… en su práctica.
- – ¿Qué condiciones físicas debe tener alguien que desee hacer montañismo?
Las condiciones físicas del Montañista van a depender del volumen de sus exigencias personales, de sus metas y muchas veces de las motivaciones que el entorno logre inducir en el interesado. Siempre es importante poseer una condición física mínima, ya que las características del esfuerzo en el “Montañismo”, suelen subestimarse en calidad y cantidad, y a veces nos encontramos a personas con poco entrenamiento físico, afrontando largas y arduas caminatas con consecuencias “nefastas” física y emocionalmente.
- – ¿Qué ejercicios debe hacer alguien que se entrena por primera vez para hacer montañismo?
En vista de que el “Montañismo”, desde el punto de vista físico, es una actividad esencialmente “AERÓBICA”, lo más importante es concentrar nuestro entrenamiento en actividades que desarrollen potencialmente esta condición. Estas son, en orden de importancia: La Carrera larga o “Trote”, el ciclismo y la natación. Las he colocado en este orden estricto por condiciones “intrínsecas” de nuestro país en los que la práctica de uno u otro entrenamiento se suele complicar por la existencia de un entorno poco favorable para su práctica.
- – ¿Qué precauciones deben tomar los principiantes?
En cuanto a los que se inician en esta actividad… “El Montañismo”, hay detalles dignos de ser tomados en cuenta. Lo primero es asegurarse de poseer una condición física apropiada al esfuerzo al cual vamos a estar sometidos, por otro lado, a pesar de que esta es una actividad de introspección personal, uno de los aspectos fundamentales en su práctica es la seguridad, lo que obliga a encontrar un buen compañero o grupo para su práctica y dotarnos de un equipo y buen conocimiento técnico para su uso… evidentemente un elemento fundamental que nunca debe faltar es “La Motivación”, elemento que ha logrado las más grandes proezas en las personas más inesperadas, las que han abierto nuevos horizontes para las generaciones de “relevo”.
- – ¿Cómo se mantiene en forma un montañista?
El montañista, por las mismas características de la actividad que practica, que lo motiva a plantearse metas cada vez más exigentes, debe ser una persona con mucha dedicación al cultivo de una vida sana física y emocionalmente, lo que lo obliga a plantearse buenos hábitos de entrenamiento cotidiano para mejorar su “performance” físico y su paz emocional… Hacer ejercicios aeróbicos dos o tres veces por semana, tal vez un poco de meditación, combinado con alguna lectura de textos técnicos, me parece un buen complemento para todo aquel que desee iniciarse en estas “lides”.
- – ¿Qué beneficios para la salud brinda el montañismo?
Más allá de cualquier otra actividad deportiva, el “Montañismo” abarca mucho más que la parte de competencia y bienestar físico que “El Deporte” pudiera implicar, por lo cual podemos estar en presencia de una actividad “Integral” que implica beneficios, no solo para el que lo practica sino para la sociedad en general.
- – ¿Existen algunos riesgos al practicar montañismo?
La practica del Montañismo, al igual que toda actividad humana implica “riesgos” que esencialmente se circunscriben a que este se practica en un entorno al cual el “Montañista” no está habituado… no es su ambiente cotidiano, lo que implica un aprendizaje que debe ser llevado de manera progresiva y paulatina. Excederse en los objetivos planteados puede traer implicaciones de riesgos con consecuencias físicas y emocionales que pueden ser fatales.
– Consejos para quien desee iniciarse en el montañismo.
Todo aquel que desee iniciar sus pasos por este fabuloso camino… el de las Montañas, debe estar dispuesto a entregar una cuota de sacrificio personal, que de seguro redundará en una gran satisfacción el logro de metas “Impensables”, en el mejoramiento personal y en una nueva manera de ver la vida a través de los entornos naturales… evidentemente también los “urbanos”.
- – Otros datos importantes.
Hoy día el “Montañismo” es una actividad promocionada en casi todas las partes del mundo y sus beneficios personales están fuera de cualquier discusión. Esto permite que todo aquel “enamorado” de su práctica pueda dedicar su vida no solo a nivel “amateur”, sino profesionalizarse y emprender el camino hacia metas más concretas en cuanto a logros y alcances.
En nuestro país, ya existen Asociaciones de Guías Profesionales, con parámetros de servicios a la par de los países más desarrollados en el área, esto permite una mayor información y más seguridad en su práctica, así como un acercamiento más asertivo de todo aquel que se quiera acercar al mágico mundo de las pendientes, de los vientos fríos y de las altas cumbres… al mundo de las Montañas.
]]>“Un paso no es la totalidad del camino, un camino no es la única manera de llegar a la cumbre, una cumbre nunca será tu último objetivo.”
Este año 2019, entre nieblas y tormentas no han mostrado su mejor semblante para emprender mi acostumbrado viaje hacia la magia del Himalaya, sin embargo quiero convertir junto a ustedes estos días en un especial y diferente camino hacia las montañas más altas del mundo. Día a día, paso a paso iremos construyendo la historia y los detalles que me enamoraron de Nepal, su cultura, su gente y claro está… sus Montañas.
No te pierdas este maravilloso viaje “virtual” que con todos sus anécdotas e historias te enamorará a ti también y te preparará para acompañarme el próximo año 2020 en el que, personalmente, te podrás encontrar con “Sagarmatha”… la diosa madre de la Tierra.
Iniciar un viaje, va mucho más allá de imaginárselo, se trata de poner a mover muchas cosas que, dependiendo del objetivo y el propósito, pudieran hacerse más o menos complicadas. Para nosotros en Venezuela, al parecer, las cosas cada día resultan más complicadas.
Partiendo del principio de que, para mí, Nepal y el Himalaya se han hecho más que un viaje, una necesidad, generalmente me planteo salir de viaje hacia este destino durante el Otoño del Himalaya (Agosto a Noviembre). Este año 2019 no será la excepción. La característica “especial” de este viaje que emprenderemos juntos, estará marcada desde un principio por sus circunstancias… podremos viajar VIRTUALMENTE a través de Instagram y Blog con las experiencias acumuladas a través de tantos años de continuas visitas a este maravilloso país.
En efecto aquí nos encontramos, a punto de tomar uno de los tantos vuelos que desde Estados Unidos (Miami o Nueva-York) o Europa (España, Francia, Inglaterra, etc.) nos llevan a través de países de Asia, Oriente Medio o Arabia hacia la capital de Nepal… Kathmandú.
En esta oportunidad tomaremos el vuelo que he estado utilizando los últimos años… es el de “Qatar Airways” que nos llevará en un tiempo de 14h y 10m hasta el lujoso aeropuerto de Doha en el cual aprovecharemos las 8h y 20m de escala para refrescarnos, comer algo y descansar para así hacer mas tolerable el “jetlag” de este gran vuelo y cambio de horario.Nepal es uno de esos países que mientras más se visita más gusta, esto tal vez se deba a que comenzamos a entender que detrás de todos esos rostro que se cruzan con nuestra mirada hay una persona con sentimientos iguales a los nuestros, con un deseo por vivir intensamente cada momento de la vida, y que la única diferencia radica en la forma en que esto se expresa. A diferencia de otros países que poseen muchas religiones, castas y creencias, en Nepal todas estas tendencias conviven en paz y armonía
23 de Septiembre, después de 4h 30m de vuelo desde “Doha”, a las 08:15 am (Hora de Nepal), el chillido de los cauchos del avión indican que hemos aterrizado en Kathmandú, nada ha cambiado en el aeropuerto, los mismos pasillos, el mismo mobiliario de los módulos de migración, el mismo papeleo… todo fluye. El rostro de Pemba, aparece detrás del cristal en la sala de espera, verlo me llena de alegría y un fuerte abrazo antecede a la acostumbrada guirnalda de flores que nos coloca a todos en señal de bienvenida. Nos abrimos paso entre el tumulto alborotado hasta llegar al transporte que nos conducirá hasta “Thamel”, lugar donde se encuentra nuestro alojamiento… el “Kathmandú Guest House”. Este será nuestro remanso en los próximos dos dias en los cuales terminaremos todos los preparativos antes de irnos hacia el “Khumbu”.Ahora, sentado en mi habitación del “Kathmandú Guest House”, henos aquí, después de innumerables horas de viaje, de tantas ilusiones y esfuerzos en Kathmandú, lugar multifacético en el que todos hemos soñado alguna vez y para los que, enamorados de las montañas, siempre hemos tenido en nuestros corazones hurgar sus intrincadas calles y saborear sus exóticos rincones en busca del “Nirvana” que todos llevamos dentro.
Después de un buen baño comenzaremos a perdernos entre la multitud de las intrincadas y estrechas calles de Thamel, para ir acostumbrándonos a las particularidades culturales de esta ciudad y su gente.
Al final de la tarde visitaremos el templo de “Bhudanath”, costumbre “kabalística” que me ha permitido adentrarme en la cultura del pueblo nepalés, especialmente en el de la cultura Sherpa.
Durante los años 60, el consumo libre de Opio en Kathmandú enamoró a más de un “Hippie” a viajar a esta ciudad que más adelante y por orden exclusiva del Rey “Bhirendra” su consumo fue prohibido. Hoy día ese espíritu de “libertad” y la vida cosmopolita, donde la tolerancia y la aventura se mezclan para dar esa sensación de estar en un lugar único en la tierra, es el espíritu que se respira en Nepal y resalta verdaderamente en Kathmandú, ciudad cosmopolita en la que se mezclan razas lenguas y culturas para convertirla en lo que hoy día es… un lugar que marca un “antes y un después”. Recuerdo haber viajado a Kathmandú en el año 82 (Para solicitar un permiso para escalar el “Annapurna”), cuando mi sueño por las altas montañas comenzaba a germinar en mi corazón. Cerca de esa fecha los venezolanos Carlos Reyes y Freddy Matos consiguieron un permiso para escalar el Everest y más adelante en el año de 1988 Christopher Sterling nos invitó a José Betancourt, Alexander Vandendorpe y a mí a integrarnos para realizar una expedición al Tilicho una montaña de 7.132m. Ninguna de estas expediciones logró llevarse a cabo y no fue hasta 1981 cuando logramos conformarnos en un equipo venezolano solido para intentar escalar una montaña en el Himalaya… el Pumori, montaña a cuyos pies llegaremos en nuestro camino hacia el Campo Base del Everest… la gran “Sagarmatha”. (En nuestro recorrido les contaré sobre esta expedición y otras). A partir de este momento Nepal pasó a ser uno de mis países favoritos especialmente por mi estrecha relación con los Sherpas.
Hoy es nuestro día “libre” en Kathmandú, visitaremos el templo de “Swayambhunath” (Templo de los monos) y, durante el día compraremos los equipos faltantes para nuestro Trekking al Khumbu en alguna de las innumerables tiendas con equipos de montañas que hay especialmente en la zona de Thamel. Mientras tanto yo me “echaré” alguna que otra escapadita para arreglar asuntos referentes al viaje: Reservaciones y pagos de los boletos para volar a Lukla, reservaciones de posadas y hoteles para nuestro regreso, compromisos con amigos, etc.
Había olvidado presentarles a nuestros anfitriones… prácticamente familia. Desde el año 1991, cuando realizamos la primera expedición venezolana al Himalaya, Nawang Dorje y su familia nos atendieron e hicieron sentir como en casa. Nawang lleva adelante un orfanato para asistir a familias Sherpas de escasos recursos y con algún niño en condición de orfandad… algunos de ellos fueron adoptados por venezolanos y hoy día se desempeñan como profesionales. En la segunda foto Shansha Maya y Sonang (Mi hijo adoptivo). Amanecer en Kathmandú es como despertar en un lugar familiar muy querido, ese lugar que siempre trae a la memoria un recuerdo agradable, una vivencia auténtica, donde todo te resulta confortable. Esta ciudad es donde la luz de las 5:30 de la mañana es cálida y placentera porque sabes que el tiempo pasa lentamente, que nada de lo que hagas detendrá el aletear de las palomas en el patio, o el graznido de los cuervos en el ambiente. Esa luz matutina siempre será bienvenida porque sabes que es la que dará vida a todos los colores de la ciudad, a los crisantemos del patio del hotel, a las montañas que reflejan tus sueños en la lejanía y despiertan todos tus sentidos a un mundo de infinitas vivencias que hay en ti.
Hoy aprovecharemos bien el día ya que iremos a visitar dos ciudades importantes desde el punto de vista arquitectónico, Pathan y Bhagtaphur. No están muy alejadas de Kathmandú, sin embargo no podemos regresar muy tarde al hotel ya que hay que dejar el equipaje listo para poder madrugar el día 26 y poder tomar el vuelo hacia “Lukla” desde donde iniciaremos nuestra caminata.
Pathan y Bhaktaphur contituyen “Património arquitectónico de la humanidad” y fueron dos de las ciudades más afectadas por el fuerte terremoto del año 2015, esto debido principalmente a sus construcciones antiguas. En Bhaktaphur visitaremos a un gran amigo descendiente de una gran familia de pintores de “Thankas” (Pinturas de carácter religioso en la cultura budista), se trata de Madhu Krishna Chitrakhar… sus creaciones son maravillosas y sobre todo lo es la tradición de enseñanza que el transmite a las nuevas generaciones, incluyendo a sus hijas.
Son las 6:30 am… Una situación digna del mejor festival de teatro que cualquiera pudiera imaginar. Como sonido de fondo, se mezclaba la voz ensordecedora de cientos de personas nerviosas que no saben que está sucediendo en el recinto, y los detectores de metal enloquecidos que no dejaban de pitar ante la marejada de personas que los atravesaban. Las palomas cruzaban el recinto volando a su libre albedrío acostumbradas a este caos “ordenado” que se repite día tras día sin que nadie haga algo para evitarlo… es parte de la “diversión”. Entramos en la fase de “espera”, la incertidumbre llena nuestras mentes que se agolpan alrededor del equipaje, en espera de que algo suceda. Nadie sabe hacia dónde va cada grupo, pero todos queremos ir a algún lado, sin embargo, el tiempo pasa. Dos alemanas juegan “cartas” a mis espaldas y a la izquierda un grupo de chinos se deleitan con uno de sus “extraños” juegos (naturalmente con “palitos”). Son 2 días que no han salido vuelos por mal clima en el aeropuerto de “Lukla”, uno de los aeropuertos que se ha ganado la fama de ser uno de los más peligrosos del mundo. En efecto, yo mismo lo pude constatar, cuando en el año 2008 el vuelo que debíamos abordar de la Aerolínea “Yeti Airline” tuvo un accidente donde perdieron la vida 19 personas. (Era el primer accidente con víctimas fatales en Lukla)
Después de algunas maniobras casi indescriptibles el equipo y la carga nos encontrábamos volando hacia “Lukla” en el vuelo 235 de “Tara Airlines”, donde finalmente llegamos a las 9:30am… lugar de inicio de lo que para nosotros era la “esencia”: estar en contacto directo con estas montañas con su cultura tan especial, que siempre ha atraído a millones de personas a sus senderos, cumbres y pueblos, cambiando sus vidas para siempre.
Al tocar “Lukla” Dawa Phuti nos espera con su singular sonrisa y simpatía. Los porteadores se debaten, como todos los años, en la negociación para transportar nuestro equipaje durante los próximos días. Mucha gente llama a estos “porteadores” SHERPAS, sin embargo pocos de ellos pertenecen a esta etnia, casi todos son “Tamines”, que vienen de las tierras bajas a buscar trabajo en la época de turismo. Hoy nos hemos encontrado con Phura Jangbu Sherpa (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009283104585), un joven Sherpa que con tan solo 17 años ya ha logrado llegar a la cumbre del Everest en tres oportunidades y que visitó Venezuela con el proyecto “Niños de la cumbre” de Marcus Tobía. El también recibió el apoyo para sus estudios de Inglés y Guía de Montaña por una gran amiga venezolana Erika Mendoza.
La caminata de hoy es sencilla y transcurre por varias zonas pobladas entre ellas “Jorsalé” y “Mondjo” (Nuestro objetivo del día), que se encuentran a las márgenes del río “Duth-Kosi” (Río de leche) que baja desde el Everet y el Lhotse. Hoy es un día para tomárselo con calma, para soñar. Estos sueños me remontan a la primera vez que hice este recorrido en el año 1991 con un grupo maravilloso con el cual regresé varias veces y conseguimos grandes logros de escalada en esta zona del Khumbu-Himal (Región del Everest/Sagarmatha). Más adelante, cuando lleguemos a los piés de cada una de estas montañas iré haciéndoles referencia al respecto.
Me quedo con un comentario de Martín sobre este trayecto…
“La excursión por el valle del Khumbu fue fascinante, porque ademas de cumplir muy bien con la función de aclimatación, tuvimos la oportunidad de volver a una serie de lugares que alguno de nosotros ya conocíamos y repasar nuestra propia historia como grupo“. Martín Echevarria.
Las montañas ya se sienten en el ambiente, al fondo del cañón ya se puede ver el “Khumbila”, que identifica muy bien el lugar que alcanzaremos el día 28.
Esta noche nos quedaremos en el lodge “Himalayan Pilgrimage Home” se encuentra ubicado justo al lado de la oficina de entrada al “Parque Nacional Sagarmatha” donde se encuentra la montaña más alta del mundo. La propietaria de este “lodge” es la mujer con la sonrisa más encantadora del Khumbu y es una maravillosa anfitriona.
Son las 7:30 Nima se adelantó a la oficina del Parque para chequear todos los permisos de Trekking y entradas al Parque Nacional. Hoy comenzamos la “verdadera” subida. Nos encontramos a 2.835 metros de altitud y hoy nos tocará alcanzar 3.440 metros en “Namche-Bazar” la “capital” del pueblo sherpa.
Después de un agradable desayuno, y asegurarnos que los porteadores ya arreglaron todas las cargas, nos equipamos con nuestros morrales de marcha para iniciar el trayecto, no sin antes despedirnos de la “Didi” (Señora en lengua nepalí). Continuamos por un trecho bordeando el río “Duth-Kosi” entre sembradios y cascadas hasta llegar a un estrecho que nos obliga a ascender para atravesarlo a través de un espectacular puente colgante donde el río “Bathe-Kosi” se une al “Duth-Kosi” e inicia la subida más fuerte del día, que entre los porteadores y trekkers que hay en el camino, unidos a los “Zoquios” (Hibridos entre Jaks y vacas) nos obligar a detenernos en algunos recodos para disputarnos el derecho al paso, que sin duda lo llevan las bestias de carga. A pesar de todo a medida que subimos el paisaje aumenta su belleza y la marcha entre los pinares y la frecuente conversación entre nosotros se hace agradable y hasta imperceptible, tanto así que al llegar a una pequeña explanada y entre los pinos y rododendros del lugar aparece majestuosa “Sagarmatha”, la Diosa madre de la tierra, conocida por nosotros los occidentales como EVEREST… la montaña más alta del planeta.
Sin darnos cuenta y luego de pasar el control de entrada… aquí estamos, Namche. estrechas calles con cientos de curiosas miradas se abren a un sin número de variadas tiendas hechas para satisfacer la más variada gama de necesidades del turista, desde parches para ampollas hasta el más sofisticado equipo de montaña y el más exquisito café. La música occidental se mezcla con la más clásica música nepalí… parece que ya se hubieran preparado para nuestra llegada, hay ambiente festivo, sin embargo, hay que ir a la posada…
“Timida te escondes entre el follaje del bosque; mi vista te busca, y una tras otra desapareces, sin embargo, haberte visto una vez me basta… eres parte de mí, eres el recuerdo“.
Los sueños ameritan descanso… hoy es un día de descanso. Bajar al pueblo y dejar deslizar un trago de buen café en el local “8.000”, ese aroma que te traslada a casa, a Venezuela y rememorar las cosas que te anclan a esa tierra que ha tenido que sufrir aun teniendo tanto y poder compararla con este pueblo, cuya mayor riqueza son estas montañas y una cultura ancestral donde la prioridad es la felicidad de los otros.
Aquí estamos preparándonos para continuar ascendiendo y afrontando los efectos de la altura en el cuerpo… en este caso el descanso se aprecia. En “Namche” podemos evaluar los días pasados, lo que nos falta, lo que nos sobra. Es el lugar ideal para que el descanso se convierta en fortaleza.Ver el Everest (Sagarmatha) es entrar en un mundo donde la dimensión del cielo cambia de forma, color y contenido. Su luz llena de sueños la imaginación y es como colocar un hermoso collar en el cuello de la mujer amada, haciendo resaltar sus labios, brillar sus ojos y llenar de alegría su sonrisa. La nieve, que fue un verdadero problema para la gente que se encontraba en las montañas, para nosotros ha mostrado un paisaje verdaderamente espectacular, donde el horizonte se viste de blanco dándole poco acostumbrado para estas fechas.
Después de subir entre pinares y la majestuosa vista hacia el cañón del río “Duth Khosi”, llegamos a la meseta en la que se levanta el templo budista de “Thyangboche”, en el que bajo la mirada celosa de 2 parejas de águilas y un primer contacto con un grupo de lamas que se encontraban en los aposentos del templo, el “Rimpoche” (Abad mayor del lugar) nos recibió con un sencillo pero emotivo acto en el que bajo sus bendiciones continuamos el camino hacia nuestro objetivo final del día… “Deboche”.
Hoy 1 de octubre, con mucho pesar, abandonamos “Rivendel” una de las mejores posadas del Khumbu. Su ubicación entre un bosque mágico de rododendros y situada entre dos de los templos budistas más conocidos de la zona, “Thiangboche” y “Deboche”, hacen de esta posada (Lodge) una de las más privilegiadas de este trekking. La caminata de hoy será corta y mañana tendremos un nuevo día de descanso, ya que estaremos entrando en la zona de los 4.000 metros, esto nos obliga a tomarlo “con calma”, lo que nos da la oportunidad de detenernos a visitar el templo de las “monjitas” budistas de “Deboche”, donde muchos años atrás tuve la oportunidad de conocer a una lama “ermitaña”, cuyo contacto directo me tomó prácticamente 5 años. Su nombre Äni Shasan”, ella ya falleció, sin embargo aún mantengo su humilde imagen grabada en mis recuerdos más preciados. Así como también haber podido conocer, en compañía de Marcus Tobia, en este mismo lugar y en condiciones muy especiales a uno de los Lamas más importantes de esta época… “Trulshi Rimpoche”. Nuestra parada en “Pangboche” tiene mucha significación porque el Lama Geshe “Odiyana Vajra” Rimpoche siempre nos recibió con mucho cariño y alegría desde nuestra visita en el año de 1991 con la finalidad de escalar el “Pumori”. Lamentablemente él falleció en el mes de Febrero del año pasado 2018 a la edad de 87 años. “Lama Geshe” siempre nos ofreció sus bendiciones, no solo en cada una de nuestras expediciones y trekkings, sino también realizó mi ceremonia matrimonial y mi ‘”toma de refugio”. Su familia ahora… es mi familia. Precisamente la posada “Mont Kailash” donde nos quedaremos, pertenece a su hija “Tashi” que siempre nos ha hecho sentir como en casa.
Pangboche es un pueblo que se viste de magia… nunca hubiera pensado que conocería en persona las “reliquias” del Yetti. Si en efecto, en el monasterio de este pueblo se guardan con mucho celo los restos del cráneo y una mano del Yetti, personaje mitológico de la tradición budista… “ver para creer”, bueno, nosotros lo vimos. Añoro la presencia del “Rimpoche de Pangboche” él, aparte de ser un gran maestro y amigo, era la vida del pueblo, era muy querido especialmente por la comunidad de montañistas, quienes siempre se presentaban para pedir sus bendiciones durante los ascensos a las montañas cercanas.
Retomo algo que escribí en años anteriores al respecto: “Los mantras llenaron la estancia y convirtieron nuestro día de descanso en “Pangboche” en un momento muy especial. El “Lama Geshe” llevaba a cabo todo tipo de ceremoniales, arrojando arroz al aire y quemando en su incensario todo tipo de hierbas para que los Budhas nos acompañaran en nuestras escaladas y el buen retorno a nuestros hogares, insistiendo en la importancia que tenemos como seres humanos y la necesidad de comenzar con cambios internos para poder generar así cambios en nuestros entornos. Cerramos la ceremonia con el recitar algunos mantras para el bienestar de Venezuela y, con toda la espiritualidad del momento, comenzamos el regreso hacia la posada y sumirnos cada uno en sus propios pensamientos, que se generaron en las horas pasadas”. Uno de mis recuerdos más preciados fue el de la ceremonia de mi matrimonio con Adri (Chamba Salten) y yo (Tenzin Sampo). Todos los amigos del pueblo y los integrantes del equipo del Trekking participaron… unos más sorprendidos que los otros.
Si el sol se apagara, esta parte del mundo quedaría iluminada. El “Ama Dablam” y el macizo del Everest (Sagarmatha) brillaban con luz propia, una luz enceguecedora que acariciaba nuestros cuerpos entumecidos por el frio de la mañana.Hoy seguimos el ascenso hacia “Dingboche” una corta caminata que no tiene mayor implicación que alcanzar la altura máxima del día… 4.410m.Para los venezolanos que hemos escalado en esta región, este trayecto, con la presencia del Äma Dablam” a la derecha y el “Tawoche” a la izquierda, tiene mucho significado. En el año de 1993 durante los días 17, 19 y 20 de Octubre, todos los escaladores integrantes de la expedición venezolana al Ama Dablam alcanzamos su cumbre (Pablo Borjas, Carlos Calderas, José Antonio Delgado, Martín Echevarría, Marcus Tobia, Hans Schwarzer y yo), fue una de las escaladas más espectaculares que haya realizado en esta vida.
En cuanto al “Tawoche”, desde el primer momento que la vimos en 1991, quedamos enamorados de ella, y no fue hasta el 2008 que intentamos concretar esta idea… lamentablemente sin éxito. En ese entonces, Patricia Tacconi, Gonzalo Medina, Alberto Camardiel, Phurba Sherpa y yo (En compañia de Beatrz Valenti), después de un “espectacular” vivac de altura decidimos abandonar nuestro intento.
Entre un relato y otro ha pasado la caminata del día sin percatarnos de la altura… después de dejar atrás el cruce hacia “Pheriche” y haber cruzado una vez más el río, nos encontramos en la subida final que nos lleva al pueblo de Dingboche. Llegamos temprano lo que nos permite tomar una buena ducha caliente “Thato Pani” (água caliente) y distraernos en el amplio comedor hasta la hora de la cena.
Desde Dingboche suelen separarse dos vías principales, una que va hacia la pared Sur del “Lhotse” y el “Island Peak” (Inja-Tse) y la otra que continua ascendiendo por un valle alto hacia “Lobuche” y el Campo Base del Everest.
El Island peak suele ser una cumbre de aclimatación y fue visitado por primera vez por un grupo venezolano en el año 91 con motivo de la escalada al “Pumori”. La ultima vez que yo estuve en esta montaña fue el 31 de Octubre del 2013 con una expedición venezolana donde Arístides Moreno fue el director acompañado por Daniel Moreno, Yovanny Gil, Juan Ygnacio Gil, Wilmer Rodriguez, todos ellos de Mérida, de Caracas Daniel Mora Sotomayor y por Ecuador, Rafael Cáceres.
Hoy 4 de Octubre, todo ha cambiado, estamos a 4.800m, inmersos a los pies de un mundo blanco donde estas altas montañas te hacen sentir diminuto.
Despues de un pequeño lunch en “Tukla” al inicio de una última pendiente, muy fuerte, cuyo final está perfectamente delimitado por una serie de “monumentos funerarios” (Manis), donde resaltan algunos nombres de escaladores conocidos como Scot Fisher y Rob Hall, llegamos al verdadero inicio del glaciar del Khumbu, que baja directamente desde el “circo” del Everest. El glaciar del Khumbu se extiende a la derecha, y a la izquierda algunas carpas indican el Campo Base de los grupos que intentan escalar el “Lobuche East”, por cierto escalado por el grupo mencionado anteriormente el 27 de Octubre del 2013.
Finalmente nos encontramos en una de las mejores posadas de “Lobuche”, ya casi a 5.000m., algunas caras conocidas nos reciben. La alegría venezolana contagiaba todo el ambiente con música, café y risas que convierten este gélido ambiente en algo muy llevadero y agradable.
El trayecto hacia “Gorak Shep” es bastante sencillo, sin embargo ya podemos hablar de 5.000 mts de altura, exactamente marcados al llegar a la “piramide” (Centro Internacional de Investigaciones de altura), un laboratorio “high tech” ubicado en “la mitad de la nada” que parece un laboratorio de la NASA. Hemos tomado el camino que transcurre por un valle alto, desde el cual podemos apreciar a plenitud el glaciar del Khumbu, así como el Nutse, el Changtse, Lingtren, Pumori (mañana les hablaré un poco más de esta montaña) y el Everest.Todo el mar de gente que hemos encontrado en el camino confluye en un solo lugar, en el que 5 posadas deben dar alojamiento y comida a un volumen incomprensible de personas venidas de los más diversos lugares del mundo.
Hoy 05 de Octubre nos encontramos en el “Lodge” (posada) “Snow Land”, a 5.100 mts. de altura compartiendo en el comedor con aproximadamente 160 persona… Un espectáculo variopinto en el que todos los colores de la “paleta” de un pintor se mezclan en la variada vestimenta de los presentes, un “ajuar” que sería suficiente para vestir a todos los montañistas venezolanos. Nuestro siguiente objetivo, remontar un promontorio rocoso llamado… “Kala Pathar” (5.600 mts.), para desde allí poder observar uno de los espectáculos más bellos del mundo, el momento en el que el sol da el último beso a la tierra, en el punto más alto del planeta… El Everest (Sagarmatha), el cual enrojece su rostro bajo la mirada atónita de todos los presentes, que nos apresuramos a tomar las últimas fotos bajo el gélido ambiente que ha quedado luego de la retirada del sol. Ya entrada la noche, encontramos en el descenso lo que lógicamente no puede faltar en un ambiente en el cual, la imprudencia de los visitantes es una variable que comúnmente se puede observar entre el volumen tal alto de visitantes. Una persona con las fuerzas colapsadas y una lesión en uno de sus tobillos, tuvo la fortuna de encontrarse con nuestro grupo, que diligentemente lo trasladamos hasta la seguridad de la posada.
“Gorack Shep” es el último lugar poblado antes de adentrarse hacia el Campo Base del Everest o del Pumori (La hija del Everest), montaña esta que fue el objetivo principal de la “1a. Expedición Venezolana al Himalaya” en el año 1991 y que precisamente en el mes de Octubre logró con éxito llegar a su cumbre. Fue una expedición organizada por la Fundación Terramar y dirigida por el Sr. Armando Michelangeli. Como equipo de escalada estábamos: Martin Echevarria, Raúl Castillejo, Luís Simosa, Marcus Tobia, Kashi Sherpa, Nima Rita Sherpa y yo.
Caminar por esta ruta empedrada una vez más me trae a la memoria estos gratos momentos que, finalmente en el año 2001 trajeron como lógico desenlace la primera Expedición Venezolana en lograr alcanzar la cumbre de la montaña más alta del planeta a través de sus representantes Marcus Tobia y José Antonio Delgado, quienes el 23 de Mayo movieron emocionalmente todos nuestros corazones con este maravilloso logro.
De nuestro acercamiento al Campo Base del Everest no hay mucho que decir más que el sentirse infinitamente pequeño al caminar entre estos colosos de la tierra y moverse en un mundo helado de rocas y hielo que se desplaza lentamente… a la velocidad del tiempo. El “Campo Base” como tal es un lugar inhóspito, demarcado por un grupo de carpas desordenadas y restos de las diversas expediciones esparcidos por todo el glaciar… no es un lugar digno de elogios. Después de las fotos de rigor iniciamos a toda velocidad nuestro retorno hacia Gorack-Shep y continuar el descenso a nuestro siguiente lugar de pernocta… “Lobuche”, donde llegaremos alrededor de las 4:30pm.
No quisiera dejar atrás estas montañas sin recordar que ellas hacen grandes su presencia por la luz que brilla en nuestros corazones, esa que hace grande nuestros sueños y mantiene viva la esperanza de llegar a su cumbre… el Campo Base de Everest, a pesar de la basura, muchas veces la “inconsciencia” humana, es también eso, esperanza, alegría, grandeza, fe, por eso las Montañas seguirán esperando siempre por nosotros, para que las adoremos las escalemos, las compartamos con nuestros familiares y amigos.
De regreso hacia Kathmandú, utilizaremos casi la misma ruta de ascenso y lo haremos de manera más acelerada ya que la salida desde el aeropuerto de “Lukla” suele complicarse a medida que pasan los días… el volumen de turistas en el mes de Octubre aumenta de forma bárbara y con ello todas sus consecuencias.
En la foto… el Campo Base del Everest con Ana María, mi hija mayor. Naturalmente regresaré, porque aún me queda mostrarle este maravilloso lugar a Verita y al Picco… mis dos hijos menores. Para los “curiosos”, el helicóptero en el fondo es ¡basura! A pesar de la importante labor de rescate que ellos realizan, volar a esta altura no es nada fácil y cualquier falla mecánica o humana significa el final de la aeronave y algunas veces de sus tripulantes.
Estar tan lejos fuera de casa puede resultar una eternidad, aunque si se mide en función de las experiencias vividas, puedo concluir que en Nepal el tiempo no se mide por el calendario… se mide por las experiencias, y de esas siempre se traen muchas.
Como un eterno círculo vamos y venimos por los caminos de las Montañas llenándonos de experiencias. Nosotros escogemos los caminos, las Montañas… el destino. En esta oportunidad agradezco una vez más a todos los que me han acompañado en este viaje virtual al Campo Base del Everest, sin ustedes este viaje habría sido distinto… no habría sido una experiencia.
Ya iniciaremos nuevos caminos, escalaremos nuevas cumbres, pero pueden estar seguros de que… siempre nos encontraremos. “TASHI DELEK”… བོད་སྐད
Ahora vamos a ver que hemos aprendido sobre el “tema” de la paciencia. Como buenos venezolanos, como montañistas, y después de haber estado caminando entre las más hermosas y altas montañas del mundo, hemos llegado a Lukla, lugar desde el cual deberíamos volar a Katmandú (Capital de Nepal)… si el clima nos lo permite. Por ahora los pronósticos no son muy buenos. Mañana será otro día. Pero en este pueblo hay una premisa: “A Lukla no se sabe cuando se llega pero… tampoco se sabe cuando se sale”.
Si deseas ver muchas más imagenes no dejes de visitar el sitio de INSTAGRAM: https://www.instagram.com/alfredoautiero/
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Todo es tan diferente desde el aire, eres tan ajeno al mundo que pareces no formar parte de él. Cuando vuelas hacia Quito, sus volcanes nevados, en la lejanía, parecen una diminuta cadena montañosa a nuestra izquierda, sin embargo, para los que la conocemos, sabemos que es el preámbulo a una hermosa cadena montañosa que se extiende de Norte a Sur (O viceversa), formada principalmente por volcanes.
Los Andes, van creciendo poco a poco a medida que nos adentramos en territorio Sur Americano, y en efecto, para los que tienen como objetivo el Ecuador, este país tiene en su territorio hermosas montanas, donde la fuerza de la tierra brota con una intensidad inusitada y aquí, el Chimborazo, como padre absoluto del país, cuida con su vieja apariencia a los pequeños traviesos que con su fuerza quieren asustar a los mortales que viven en sus laderas.
Los Andes, van creciendo poco a poco a medida que nos adentramos en territorio Sur Americano, y en efecto, para los que tienen como objetivo el Ecuador, este país tiene en su territorio hermosas montanas, donde la fuerza de la tierra brota con una intensidad inusitada y aquí, el Chimborazo, como padre absoluto del país, cuida con su vieja apariencia a los pequeños traviesos que con su fuerza quieren asustar a los mortales que viven en sus laderas.
Quito, la capital de Ecuador, se suele esconder entre nubes y ocultar al viajero una de las cadenas montañosas más hermosas del mundo, muchas veces en vano el corazón ansioso del turista espera poder ver por la ventanilla del avión al Cayambe, al Antisana o tal vez el Cotopaxi, es un velo blanco que se alza ocultando el camino de los volcanes, la paciencia es la clave, la misma que hay que tener para escalar cualquiera de estas montanas.
Como siempre viejos amigos, nos esperan en la puerta del aeropuerto, su cara me es siempre familiar y siempre evoca la montaña, años de experiencia se ven en sus rostros y siempre es garantía de que las cosas van a salir bien. Los arreglos de los días siguientes transcurren entre el alquiler de los equipos necesarios para escalar las montañas. También hay que contar algunas visitas obligadas como la de la “Zona Equinoccial” y algunas compras de rigor. Nuestros grupos siempre están conformados por personas con diferentes inquietudes pero con un objetivo común, escalar algunas de las montañas más hermosas del Ecuador: El Ruco-Pichincha, Carihuairazo y finalmente una de las montañas más hermosas de los Andes, El Cotopaxi.
La fase de “aclimatación” suele tener como preámbulo el ascenso a una montaña que se encuentra a los costados de la ciudad de Quito y que puede iniciarse su ascenso mediante el uso del teleférico… “El Ruco” (El viejo), como suelen llamarle los nativos, no es otra cosa que el extremo Norte de la Gran caldera del volcán “Pichincha” que varias veces ha mantenido en vilo a los habitantes de la capital. La llegada a la cima del “Ruco”, lejos de calmar los ánimos del grupo, suele actuar como un detonador que hace explotar en todos el deseo por salir de inmediato hacia el siguiente objetivo, cuyo viaje lo solemos iniciar desde la acogedora posada Campo Base, propiedad del gran montanista y amigo Manuel Jácome, desde donde emprendemos viaje hacia el páramo del “Carihuarizo”, en el que las comunidades de indígenas, la abundancia de “llamas” y por añadidura la presencia de su hermano mayor EL Chimborazo, como vecino, hacen de este lugar uno de los mas encantadores de todos los Andes ecuatorianos.
Aproximadamente tres horas de caminatas, nos colocan a las márgenes de una pequeña laguna situada a los pies de la montaña, lugar donde se fija el campamento para pasar la noche y al día siguiente, a primeras horas de la mañana, comenzar la escalada hacia este segundo objetivo de 5.100 metros. Normalmente el calor de la carpa comedor, alarga las tertulias la noche antes del ascenso, sin embargo, los ánimos por iniciar la escalada a la montaña hacen sencillo el despertar en medio del frío matutino. Luego del acostumbrado ritual de vestirse y preparar todo el equipo necesario para esta escalada, se toma unsencillo desayuno y, en menos de lo imaginado ya se siente el crujir del hielo bajo el paso de los crampones de los integrantes del grupo, que utilizarán este recorrido para repasar técnicas básicas de ascenso y seguridad en los glaciares. A medida que nos acercamos a la cumbre la pendiente aumenta inclinación y un sentimiento de cercanía al cielo nos irá invadiendo. A pesar de cada parada debido al cansancio del ascenso, estas se convierten, gracias a la presencia del imponente Chimborazo y a lo radiante del sol en estas latitudes, en un verdadero deleite para los sentidos. Entre risas y abrazos, disfrutaremos de este pequeño placer de haber logrado nuestro segundo objetivo, la cumbre del Carihuairazo. El regreso se convertirá en un rumiar de inquietudes sobre lo que tenemos guardado para el final, nuestro reto más grande, el verdadero desafío, la montaña “mas bella” del Ecuador, El Cotopaxi.
Un viaje de este estilo, es la mejor oportunidad para, además de cumplir con todos esos pequeños retos deportivos que todos nos fijamos, descansar, hacer amistades y conocer las culturas y sitios especiales que tienen todos los países que se visitan, “Baños” es uno de esos lugares, la presencia del Tungurahua, uno de los volcanes mas activos del Ecuador, ha hecho de este lugar y su gente uno de los mas encantadores parajes del mundo. Las aguas termales, y el hermoso río Pastaza dan un marco perfecto para el descanso y el esparcimiento y eso será lo que precisamente buscaremos antes de nuestro ultimo y más grande reto, o mejor dicho más alto reto… El Cotopaxi. Después de algunos preparativos de última hora: especialmente la compra de alimentos para la jornada, comenzaremos nuestro lento y silencioso acercamiento al Cotopaxi (Cuello “collar” de la luna). Los minutos se deján arrastrar por el monótono sonido de las ruedas del transporte con el asfalto de la carretera, algún comentario o pregunta aislada saltará para disminuir la inquietud que se siente antes de un gran objetivo. Poco a poco nos acercaremos, subiendo la misma carretera que nos lleva a Quito y bordeando el “Parque Nacional Cotopaxi”.
Un lento despertar para, vestirse y comenzar a caminar. Se abrían las puertas del refugio y la larga caminata hacia esta hermosa cumbre del Ecuador dará su inicio. Estamos comprometidos y encargados de conducir este titánico esfuerzo por alcanzar junto a todo el grupo esta alta cumbre. Lentamente, paso a paso, los minutos se convertirán en horas y los metros se irán desvaneciendo bajo nuestros monótonos pasos. Esperamos un clima favorable que nos permita disfrutar este mágico ascenso en medio de la oscuridad de esa noche. Una que otra estrella fugaz hará volver un destello de alegría a nuestros pensamientos, que se encontrarán inmersos en miles de ideas que intentarán disipar el dolor que produce el frío y el cansancio. Finalmente la luz, el amanecer que promete calor y claridad al cuerpo y la mente, como era de pensarlo, el calor matutino traerá consigo un viento intenso que hará arreciar el frío que sentirán nuestros cuerpos que, con un intenso cansancio bajo los efectos de la altura y varias horas de camino, verán como la pendiente comenzará a perder su inclinación y todos los esfuerzos se verán recompensados al ver como se sale de un estado casi hipnótico en el que uno se encuentra y la Montaña… “El Cotopaxi” nos muestra su corazón a través de un cráter casi perfecto. La nieve te invita a “echarte” en ella durante un tiempo que se hace eterno para luego, iniciar el inevitable regreso… el largo descenso que nos permitirá finalmente disfrutar el logro de nuestros objetivos y que mejor lugar que “Ecuador”… la mitad del mundo.
Para viajar en Ecuador el tiempo siempre resulta escaso, habrá que aprovechar estos últimos días antes del regreso a Venezuela, sin embargo algo de música y una exquisita cena, serán el mejor marco para que, con gratos recuerdos del viaje, este sueño vaya dando paso a un nuevo día en el que después de algunas compras de ultima hora y una obligatoria visita al centro colonial de Quito, nos haga dejar atrás un mundo de experiencias que de ahora en adelante pasará a formar una parte definitiva de nuestras vidas.
Definitivamente la montaña venezolana es una excelente elección para todos los amantes de la naturaleza y de las actividades al aire libre y si hablamos de “Alta Montaña” no podemos dejar de mencionar a nuestra hermosa Cordillera Andina, protegida ampliamente por una red de Parques Nacionales y Monumentos Naturales que tienen por objetivo resguardar sus encantos para el aprovechamiento consciente de toda la humanidad. Sin duda alguna hay una ruta “consentida” entre todos los montañistas y excursionistas venezolanos experimentados que puede adaptarse a todos los gustos y necesidades, desde observadores de aves hasta avezados escaladores, me refiero a la ruta que asciende desde el Parque Recreacional “La Mucuy ”, hasta alcanzar las cumbres nevadas de “La Corona ” que culmina con las alturas de los Picos Humboldt (4942 m ) y el Bompland (4880 m ).
Quisiera permitirme dividir este recorrido en tres etapas que pudieran muy bien adaptarse a las necesidades de cada interesado. En todas es importante tener en cuenta una premisa importante que es la de que por encontrarnos dentro de un Parque Nacional (Sierra Nevada), nuestro comportamiento y cuidado hacia el ambiente debe ser EXTREMO, y debemos solicitar a las autoridades del Parque la correspondiente información y permisología. La primera etapa, excelente para aquellas personas amantes de la naturaleza en la que una exuberante vegetación y la abundancia de aves puede ser una prioridad, es la etapa comprendida entre “La Mucuy ” (2130 m ) y la “Laguna La Coromoto ” (3300 m ), esta etapa nos puede llevar unas 5 horas aproximadas de recorrido y si la vamos a hacer ida y regreso durante el día, conviene comenzar la caminata temprano en la mañana. Hay abundancia de agua en el trayecto y debemos prestar importante atención al cruce de las “quebradas” del “Oso” y “La Coromoto ” ya que en épocas de lluvia suelen crecer a niveles preocupantes. Este trayecto tiene su verdadero premio al alcanzar los predios de la laguna “La Coromoto ” donde tímidas truchas y un agradable frío ya nos ilustran la entrada del páramo andino con too su esplendor. Existe la posibilidad de acampar y descender al día siguiente.
La segunda Etapa, ya reservada para excursionistas más experimentados y que requiere de mayor tiempo y planificación es “Laguna La Coromoto ”-“Laguna Verde”(4000 m ). Este recorrido es verdaderamente espectacular, dejamos a nuestras espaldas el cañón de la Coromoto y ante nosotros aparecen repentinamente las nieves eternas del Humboldt y hacia la derecha el páramo de la Concha complementa el paisaje. Es sobrecogedor ver como la “Alta Montaña” se apodera del ambiente… de nuestro espíritu. Esta subida es exigente porque el caminar se hace más irregular y la altura comienza a “jugar” con nuestro cuerpo sin embargo una jornada de recorrido (aprox. 6 horas) serán suficientes para culminar extasiados con la aparición de la “Laguna Verde” reflejando en sus aguas las blancas cumbres del Humboldt y El Bompland.
Para finalizar y solo para aquellos entrenados en las técnicas de escalada en “Alta Montaña”, está la tercera y última etapa de esta propuesta “Laguna Verde”- “Pico Humboldt”, existen varias rutas para este recorrido pero al final todas culminan en el glaciar que rodea a la segunda montaña más alta de Venezuela. Particularmente yo recomiendo la utilización de un Guía especializado (AVIGM/ http://www.alfredoautiero.com ) es un recorrido que ha de comenzarse en la madrugada y que nos llevará hasta los 4.980 metros de altura, hay que prever todo el día para ello y no debemos olvidar agua, comida y porque no… luz para la noche. No debemos perder de vista que las técnicas de escalada en Alta Montaña requieren de destrezas especiales y este recorrido es exigente física y técnicamente.
La Sierra NevadaLa Corona , cuyos picos gemelos habían sido bautizados por él como Humboldt y Bonpland.
Reseña geográfica e histórica
de: Vicente Carrillo B.
Las cumbres más elevadas de Venezuela, se encuentran en la región andina, en las sierras nombradas Nevada de Mérida, de Santo Domingo y del Norte, también conocida como La Culata. Conla Sierra NevadaLa Concha (4.870 msnm), El Toro (4.730 msnm) y El León (4.720 msnm), todos ellos desdoblados en cumbres, riscos y gargantas colosales que en su momento inspiraron aquel fabuloso y hermosísimo mito de las Cinco Águilas Blancas.
El Pico Humboldt fue escalado por segunda vez por Luís Ruiz Terán, en 1945. En esa ocasión ascendió igualmente al Bonpland y a un picacho vecino que desde entonces lleva su nombre. Entre el Humboldt y el Bonpland (La Corona ), encontramos el más importante glaciar de las cumbres andinas venezolanas, cuyos deshielos se acumulan en las lagunas Verde (3.800 msnm) y El Suero (4.200 msnm). Se trata de un glaciar todavía imponente, de unos 30º–40º de inclinación, accesible por la vía Norte que parte de la Laguna Verde.
El glaciar de La Corona viene experimentando desde hace décadas, una importante disminución de tamaño a causa de las variaciones climáticas. Nuestro amigo el Profesor Charles Brewer Carias, nos refiere cómo a finales de la década del 50 del pasado Siglo, el Glaciar se extendía hasta las proximidades de la Laguna Verdela Sierra Nevada
Interesa destacar que en la zona de deshielo del glaciar, se acumulan depósitos de derrubios que forman las llamadas “morrenas”. El glaciar baja desde la cumbre y a su paso, como nos dice Brewer Carias, incorpora y desliza materiales que encuentra en el camino. Estas “morrenas” de suyo resbaladizas, a veces cortantes, se aprecian en las vertientes de las montañas que nos llevan desde La Coromoto a La Verde y de allí al glaciar que se sitúa en la base del Humboldt. Existen numerosos registros que demuestran el retroceso del glaciar en comentarios, aunque al parecer, en algún momento en el año 2001, habría dado signos de insipiente recuperación. Sea lo que fuere, todo indica que Alfredo Autiero tiene razón al alertarnos que estaríamos en presencia de un ser en trance de extinción.
El tema de la desaparición de los glaciares constituye un fenómeno mundial y, como apunta Brewer Carias, no necesariamente vinculado al llamado “calentamiento global”. A todo lo largo de la Cordillera de Los Andes, se expresa con idéntica significación en Venezuela, en Ecuador ó en el Perú, donde se concentra el mayor número de glaciares de las zonas tropicales. Y en casos puntuales, la totalidad de las aguas utilizadas por comunidades aledañas durante la estación de sequía, proviene de reservorios naturales alimentados por el deshielo glaciar. Un asunto preocupante que como hemos dicho, se expresa en mayor o menor medida en los glaciares de todas las regiones tropicales del mundo.
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RELATO SOBRE UN ASCENSO
RELATO SOBRE UN ASCENSO
Nunca había tenido esa sensación. En el ángulo de la sala, mi morral impávido, parecía mirarme. Había quedado esperando con todo su contenido, a que, como mascota casera, lo sacara a la montaña. En efecto el pasado 16 de diciembre, Marcus me esperaba en el Ref. Albornoz… en la base Sur del Pico Bolívar para apoyarlo en el ascenso de un grupo de jóvenes que irían hacia la cumbre de la más alta cumbre del país.
Allí estaba yo detenido en el aeropuerto de Maiquetía gracias a la brillante decisión de un “genial” economista que había decidido dejar a Venezuela sin moneda. Explicar el “caos” de ese día en el aeropuerto sería verdaderamente complicado, tan complicado como explicar la circunstancias que lo rodearon. Sin embargo allí estaba él, si… mi morral.
Digamos que, cada vez que entraba a la casa lo veía castigado… mejor dicho, arrinconado. No me detenía en ningún momento a darle explicaciones (Al morral), porque sabía que muy pronto el día 2 de enero me tocaría salir hacia la “Sierra Nevada de Mérida”. El Centro Excursionista Loyola (CEL), me había pedido apoyo para acompañarlos a escalar algunas montañas del sector Oriental de la Sierra y finalmente descender en teleférico hacia la ciudad de Mérida el día 7.
Los días de Navidad y Año Nuevo pasaron rápidamente. Tal vez igual que cualquier otro año, pero las circunstancia que rodearon el año 2016 en el país, es probable que, por lo menos en mí, hubiesen aumentado el deseo de que llegara el 2017 con mejor pie… ustedes saben, esas tonterías “cabalísticas” que siempre nos dan esperanzas pensando que el paso del tiempo, por sí solo, traerá un mejor futuro.
Por suerte, con o sin “metafísica”, tomé por sorpresa a mi “morral” (creo que pude haberlo hasta asustado), eran las 3:20 de la mañana y, mi morral y yo nos enfilamos hacia Chacao, desde donde emprenderíamos nuestro camino hacia el destino que desde hace algunos meses, los jóvenes de 4° y 5° año de bachillerato del Colegio San Ignacio, habían estado preparando y esperando.
Entre rumbas, festividades, trasnochos y preocupaciones, allí nos encontrábamos, rodando por la “Regional del Centro”, en mi acostumbrada y trillada ruta hacia el Estado Mérida atravesaba un interminable número de Estados, ciudades, pueblos… y alcabalas. El adormecimiento producido por el monótono juego de la luz entre las cortinas y el ronroneo del motor del transporte, hizo que las 13 horas y cuarto, para llegar a San Rafael de Mucuchies, nos parecieran más cortas. Una vez más allí estaba, la simpatía de Nelson y su esposa, nuestros gentiles anfitriones, se mezclaba con la emoción de todos los integrantes de ambos grupos que nos preparábamos para salir al día siguiente hacia nuestros objetivos. Me refiero aquí a “ambos grupos”, porque es tradición en el Centro Excursionista Loyola, que dependiendo del grado de los alumnos, planifican sus objetivos. Es decir, los alumnos de 4° año de bachillerato se dedican a tratar de alcanzar algunas cumbres de la “Culata” y los de 5°año enfocan sus pasos hacia la “Sierra Nevada”.
No era nada desalentador comenzar el año caminando en la montaña, especialmente en una tan hermosa como la “Sierra Nevada de Mérida”. Un cordial saludo de año nuevo con todos los amigos de la estación de Guarda parques de “La Mucuy” y algunos de los integrantes de la brigada de montaña de los Bomberos Forestales, que se encontraban el labores de búsqueda de una pareja extraviada en el sector “Quebrada del Oso”, eran la mejor señal de que iniciábamos a adentrarnos en la MONTAÑA y que como siempre el “sentido común” y la prudencia nunca estarían de más. Aunque bien vale la pena destacar el estado de abandono de la ruta que sube hacia las lagunas “Coromoto” y “La Verde”, que definitivamente con los escasos recursos de “INPARQUES”, la falta de señalización y lo tupido de los senderos, hacen mucho más probable la posibilidad de extravío y/o accidentes entre los visitantes.En la Montaña la mayoría de las veces, especialmente cuando se está con Grupos numerosos, lo más importante no es cuán rápido puedan llegar a su destino sino lo compacto en que todos sus integrantes lleguen, y en esta oportunidad no puedo negar que me encontraba en presencia de un buen grupo. Antes de las 16:00, todos ya estábamos en nuestro lugar de acampada (Lag. La Coromoto), y a pesar de todo pronóstico, encontramos lugar suficiente para colocar las carpas. El único problema es que, siendo esta ruta una importante fuente de agua para los habitantes de las tierras bajas de la Mucuy y Tabay, las autoridades competentes no hayan dispuesto de instalaciones apropiadas para recolectar los “Desechos Humanos” de los numerosos visitantes… en fin, con el CEL no fue difícil hacerles entender el cuidado que deberían tener al manejar sus desechos.
Nada más sabroso que acostarse cansado y que con un buen y reparador sueño, las montañas nevadas aparezcan en el horizonte… es como un “shot” estimulante que te quiere hacer llegar rápido a tu destino. Bueno, en nuestro caso así fue, a las 9:49 am del día 4 de enero, iniciamos el ascenso hacia la Laguna “El Suero”, el día estaba excelente y luego de 4 horas y 46 minutos, todos nos encontrábamos almorzando en la “Laguna Verde” y finalmente, después de haber recorrido 10.30 km. llegar a la “Laguna El Suero” a 4.104m. de altura, donde después de montar las carpas y una reconstituyente cena de “noodles con vegetales” y otras exquisiteces, cortesía de mis chefs “profesionales” Vicente Morata y “Rafo” Tineo, no quedaba otra cosa que dar las instrucciones para salir en la madrugada hacia las cimas del “Humboldt y Bompland”.
Algunas voces se abrían paso entre la oscuridad y el frío de la noche, el grupo de 19 personas que escalaría el Humboldt inició su caminata alrededor de las 4:30 am., los otros 10 que iríamos al Bompland, salimos a las 5:10am y a buen paso nos enfilamos hacia el sector conocido como “Murallas Rojas”, ya que este se dirige de manera casi directa hacia “La Ventana” del Bompland. Al poco tiempo de haber iniciado la caminata, pudimos distinguir una luz intensa y solitaria que se acercaba a toda velocidad hacia nosotros, casi sin duda, y a pesar de no poderlo distinguir por la oscuridad y la lejanía podíamos intuir que se trataba de Luís Simosa, que venía a apoyarnos en el ascenso a la montaña… en efecto, por su voz no tardamos en comprobar que nuestras suposiciones eran ciertas. A las 9:22 de la mañana del día 5 de enero estábamos en la cumbre del “Bompland” y, en vista del buen desempeño de los muchachos del grupo, decidimos complementar este ascenso con su par de “La Corona”… el Humboldt, a cuya cumbre llegamos ese mismo día a las 12:07 del mediodía. No tardamos mucho en iniciar el descenso, aunque en esta oportunidad optamos por utilizar la ruta que bordea el glaciar “Sur-Oeste” del Humboldt y las laderas del “Pico Sucre”, para llegar finalmente a la “Cascada” y ascender así a nuestro campamento en la “Laguna del Suero”. Definitivamente el sentimiento en el campamento era de alegría, todo el equipo del Centro Excursionista Loyola había logrado sus objetivos del día y antes de las 4 de la tarde ya todos estábamos en el campamento preparando nuestro regreso al día siguiente, que de manera “poco tradicional” realizaríamos por el “renovado” teleférico “Mukunbarí”, con la previa pernocta en el conocido campamento “Albornoz”, a los pies del Pico Bolívar.
A pesar de algunos “planes alternativos” de ascender a los picos “La Concha” y Bolívar” el día 6 de enero, no se puede negar que uno de los tramos más exigentes de esa jornada fue el superar, los 250m de desnivel que conforman las arenosas e inclinadas pendientes de la “TXOMAJOMA” (Iniciales de TXomin V., MAximiliano P., JOrge B. y MAximiliano R.). Definitivamente, estábamos cortos de tiempo para intentar los ascensos adicionales que se habían propuesto, sin embargo, y sin ningún percance, logramos establecer el Campamento, según los planes, a las 16:15. El campamento Albornóz es una pequeña explanada a 4.600m de altura, en la que escasamente caben 10 carpas y el agua escasea, cuya única fuente son los vestigios de la “Laguna de Timoncito”, hasta la cual tuvimos que ascender en busca de agua para el consumo y preparación de la comida principal del día.En el día 7, no cabía la menor duda de que la voluntad general del grupo, era la de llegar al teleférico y completar el trayecto, ya se escuchaba entre todos conversaciones relacionadas a comida, gaseosas, duchas calientes y otras “comodidades” que se añoran después de 6 días de montaña… y más rápido que nunca, a las 10:07 de la mañana y en poco menos de 2 horas, ya nos encontrábamos en Pico Espejo, deleitándonos con un buen café y con variados anécdotas acompañados de fotografías y risas.
Lo más maravilloso de esta experiencia, aparte de haber compartido con este equipo de montañistas tan especial, en un ambiente único como el de la Sierra Nevada de Mérida, es el haber llegado a mi casa, y al conectar mi equipo Garmin “Fenix 3” a mi computadora, es haber descubierto un nuevo mundo de detalles relacionados a “Rendimiento Físico”, “Topografía del Terreno”, “Ubicación”, “Cartografía”, que había, durante todas mis andanzas por las montañas tratado de juntar, y allí estaban. Ahora si entendía lo que “Claude” me había estado tratando de explicar con su acostumbrada paciencia y experiencia con los equipos Garmin, ya que él ha sido representante para Venezuela durante muchos años de estos sofisticados equipos.
Espero, poco a poco, irles transmitiendo todos estos detalles, sin embargo, para obtener algunas informaciones adicionales de esta ruta al Humboldt, les recomiendo visitar mi “Blog”: http://alfredoautiero.com/homepage/2012/02/pico-humboldt-una-montana-de-lujo.html
Miguel Iglesias G. es un integrante del CEL Senior y ha venido haciendo de una manera metódica y consecuentemente la bitácora de sus ascensos a la Sierra Nevada de Mérida y otras montañas del país (Un digno ejemplo a seguir), aquí lo pone a nuestra disposición:
Sierra Nevada Enero 2019
(Humboldt)
El Pico Humboldt es la segunda montaña más alta de Venezuela, con 4.940 msnm. Forma parte
del grupo La Corona, un conjunto de picos que circunda un macizo donde reposa el glaciar del mismo
nombre. El glaciar La Corona es el último existente en Venezuela y se reduce a pasos agigantados, sin
embargo, gracias a fuertes nevadas en el invierno andino de 2018, el último glaciar aumentó
considerablemente su tamaño, lo que interfirió en el curso del ataque al pico.
En esta oportunidad realizamos el ascenso desde el Parque La Mucuy hasta el campo base en
Laguna Verde, desde donde se atacaron los picos Bompland exitosamente y Humboldt sin alcanzar la
cumbre.
Día 1
Caracas – San Rafael de Mucuchíes | 2·01·19
Día 2
San Rafael de Mucuchíes – Laguna La Coromoto | j.
3·01·19
Al llegar al puesto de Guardaparques en La Mucuy se nos informó que el ascenso al Pico
Humboldt está prohibido con objeto de preservar el glaciar. Sin embargo el grupo contaba con un
permiso previamente tramitado
Día 3
Laguna La Coromoto – Laguna Verde | v. 4·01·19
En el paso de roca antes de llegar al valle de Laguna Verde los últimos dos del grupo tomamos el
camino equivocado: en un punto el camino franco es interrumpido por una barrera de piedras, en ese
momento debe tomarse otro sendero menos aparente por la roca, ascender con ayuda de las manos y
empatar con el camino de descenso posteriormente. El camino equivocado lleva a un barranco que es
muy peligroso de bajar. Yo me devolví con el otro integrante del grupo sin su morral, bajé de nuevo para
buscarlo y una vez ambos arriba cada uno con su morral retomamos el camino correcto.
Día 4
Laguna Verde – Humboldt – Laguna Verde | s. 5·01·19
Comenzamos el ascenso desde Campo Base en Laguna Verde, tomando el sendero que asciende
por el valle hasta cruzar a la izquierda en dirección a la cascada congelada que drena la quebrada del
deshielo de La Corona. En la madrugada, en medio de la oscuridad (sobre todo en esta oportunidad con
luna nueva), puede confundirse el sonido de la cascada con el del río que drena la Laguna El Suero, para
distinguir el lugar en el que desviarse se tienen estos puntos de referencia: un accidente en la pared
izquierda del valle que describe una curva poco pronunciada sobre la cual se puede distinguir el glaciar y
una explanada justo antes de una larga y fuerte subida.
Continuamos el ascenso por la ruta de la cascada hasta que nos encontramos con el primer
nevero, el guía abrió la primera parte hasta una protuberancia de roca que sirvió de punto de reunión
hasta el cual se aseguró con una cuerda al resto de los integrantes. Me tocó abrir la ruta del segundo
nevero (que ya se conectaba con el glaciar) hasta la segunda reunión. Desde ese punto exploré una posible
ruta por la roca que resultó muy peligrosa, por lo cual se decidió hacer un largo por una fisura entre el
hielo y la roca hasta una repisa en la que se encontraron dos cuñas que sirvieron para montar una travesía
hasta otro punto de reunión, que se conectaría más tarde con la base del Pico Sucre en el último largo de
escalada que hicimos.
Una vez todos estuvimos en la base del Sucre decidimos no seguir avanzando por seguridad,
almorzamos y descendimos en rapel por la misma ruta sin mayor percance. Es importante tener extremo
cuidado con las piedras que fácilmente pueden desprenderse de la pared sin previo aviso.
Día 5
Laguna Verde – San Rafael de Mucuchíes | d. 6·01·19
Día 6
San Rafael de Mucuchíes – Caracas | l. 7·01·19
Hitos de la ruta-Tiempo en la ida
Caracas – Mucuchíes 13h 11h 10
Mucuchíes – La Mucuy 1h 19 +26
La Mucuy – El Oso 3h 07 +53
El Oso – El Duende 1h 49 +8
El Duende – La Coromoto 0h 46
TOTAL 6h 45 4h 31
La Coromoto – Puente Quemao’ 1h 06 1h 03
Puente Quemao’ – Valle Amarillo 1h 05
Valle Amarillo – Paso de La Verde 1h 26 +35
Paso de La Verde – La Verde 0h 49
TOTAL 6h 43 3h 15
La Verde – Cascada congelada 0h 28 –
Cascada – Base del Sucre – La Verde 13h 01
TOTAL 13h 29
Kailash… La montaña interior.
Estar tan lejos fuera de casa puede resultar una eternidad, aunque si se mide en función de las experiencias vividas, puedo concluir que en Tibet el tiempo no se mide por el calendario… se mide por las experiencias, y de esas siempre se traen muchas. Han pasado varios años, en los que el nombre del “Kailash” ha estado resonando en mi mente y con toda mi fuerza siempre he concretado un programa que me permita, con un grupo idóneo, ponerme en contacto directo con un país y una cultura, que a pesar de su valor como sociedad, pudiéramos llamar “En peligro de extinción”… Tibet.
En la frontera del Tibet con Nepal, en cualquier balcón de hotel en “Kodary” (Población fronteriza de Nepal con Tibet) puede ser como una “Atalaya” desde la cual nos podemos percatar de las vivencia de los días transcurridos en esta remota tierra del mundo. Al dejar el “Puente de la amistad” que divide la vida estos dos países (Nepal y Tibet) en dos trozos movidos por ritmos diferentes, culturas diferentes. Son momentos que marcan definitivamente el cambio entre una vida humilde pero con alegría (Kodary-Nepal) y la otra (Zangmu-Tibet) opulenta pero oprimida y triste. Para mi, entrar y salir de Tibet (Hoy invadido por China), es una experiencia en la que queda de manifiesto la opresión de un estado “totalitario” sobre sus países vecinos. Restricciones en los medios de comunicación, Internet, literatura, en la que la menor presencia del Dalai Lama implica el decomiso o la destrucción. Pasar unas horas en la frontera, y superar el “tapón humano” en las oficinas de migración chinas bajo el más absurdo proceso de corrupción… pueden representar unos 30 minutos de derechos ajenos “violados” para nada, para luego pasar horas en un balcón de un “Guest House” oyendo indiferente el cornetéo, al caos… siempre se resolverá, siempre se ha resuelto, cada mañana durante horas lo imposible se hace posible en el pueblo de “Kodary”.
El Kailash, para mi es la materialización de un sueño. Se trataba de visitar un lugar que más allá de este mundo, nos transporta hacia otra dimensión, una montaña que no significa nada si se veía por fuera, es una montaña que hay que visitarla desde nuestro interior. Creo que esto no es muy difícil, desde el momento en que se entra a Tibet, la realidad de una China que trata de modificar a pasos agigantados, no solo la cultura sino también el ambiente de una tierra que durante muchos años se ha negado a sucumbir a esta barbarie, obliga a encerrarme en nuestro propio mundo y tratar de hacer caso omiso a una serie de hechos que se van desarrollando día tras día confirmando lo que ya todos hemos escuchado sobre este país de montañas profundas a través de las cuales se llegaba a otra dimensión. Hoy por hoy creo que esas puertas se van achicando, el Gobierno Chino creo que está poco interesado en mundos que vayan más allá de intereses económicos y el poder político que representa el anexarse un territorio que además de sus privilegios fronterizos es la principal fuente de agua y algunas riquezas minerales de China.
Pero la realidad va más allá, la riqueza de Tibet radica en que su cultura tiene mucho que enseñar a la sociedad actual, enseñarnos como el trabajo justo es la base de un mundo interior rico y proclive en el que cada día el esfuerzo personal es la base de la “supervivencia”… porque Tibet está sobreviviendo. Percatarse de esto no es muy complicado después de atravesar más de 800 km. por tierra y poder compartir con esos rincones escondidos en los que los años hablaban por si solos de una tierra desvastada a punta de violencia y destrucción. En cada rincón ruinas de lo que había sido una cultura ancestral adaptada a uno de los lugares más difíciles del mundo en los que, un gran desierto a más de 4.500 metros de altura alberga a una de las poblaciones más fuertes y pacificas que nos podamos imaginar. Nómadas que con sus hábitos ancestrales han podido convivir con la paz de estas montañas y la violencia
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del invasor, manteniendo a pesar de todo su orgullo, su identidad y sobre todo su cultura, esa misma que permite convertir algunos lugares terrenos en “sucursales” del mundo espiritual, como en este caso es el “Monte Kailash” y el “Lago Manasarovar”, donde nos podemos percatar de que, en efecto, más allá de esa realidad cruda y violenta, como lo es la invasión China a este país, el pueblo sigue profundizando sus creencias y visitando a sus Dioses tal como lo hacían hace cientos de miles de años. Girar alrededor (Hacer la “Kora” o “Parikrama”) de esta hermosa montaña “El Kailash” es como sumergirse en una dimensión en la que desaparece la violencia y en la que el tema de las diferencias culturales o religiosas dan paso a otra dimensión, la dimensión de “La Fe”. Esa misma fe que nos mantiene a todos pensando en que las cosas van a cambiar… tienen que cambiar. Esa misma fe que nos obliga a seguir adelante escalando nuestra… MONTAÑA INTERIOR.
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Desde el primer momento en que la práctica del montañismo fue una actividad inherente al género humano, las botas han sido parte esencial del equipo necesario para su práctica.
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 Tal vez podamos ver en la montaña personas sin morral o sleeping bag, tal vez sin una buena chaqueta, pero es muy difícil verlos sin calzado, aunque se ha dado el caso. En este sentido, un buen par de botas de montaña es indispensable para garantizar seguridad, protección y buen rendimiento. En los actuales momentos, existe en el mercado una gran variedad de modelos y marcas cuya única finalidad es llenar las necesidades de ciertos parámetros que exige el público comprador: costo, calidad, marca, apariencia y uso para el que han sido diseñadas, entre otras características. En general, suelo recomendar las botas europeas, especialmente las italianas, ya que su construcción de carácter artesanal permite detallar cualquier defecto en el proceso de manufactura. Pudiera mencionar marcas como Asolo, Sportiva, Scarpa, Galibier, Boreal, One Sport, Salomon. Lamentablemente, en este sentido, en nuestro país casi no podemos conseguir variedad en cuanto a marcas y modelos; sin embargo, gracias a algunas tiendas (“La Cordada”, “Macundales”, “5.007”, etc.), las marcas “Altus” y “Salomon” están disponibles (Escasamente) en tiendas deportivas venezolanas. Cuando las personas me preguntan qué botas deben comprar, lo primero que les consulto es para qué las van a utilizar, pues la respuesta es esencial para la selección. Apartando el caso del calzado para escalada en roca, el cual amerita un estudio especial, quisiera dividir el calzado en 4 categorías principales: 1° Botas para excursionismo o caminatas diarias. Éstas pueden ser preferiblemente “ligeras”, fabricadas con mezcla de cuero y telas sintéticas (cordura y nylon). Algunas también tienen en sus capas intermedias materiales sintéticos impermeabilizantes como “Gore-Tex” o “Simpatex”; sin embargo, en este tipo de calzado, estos últimos materiales constituyen un lujo que sólo hace aumentar considerablemente su costo. En cuanto a la talla, estas botas pueden ser un poco más justas que las otras; sin embargo, siempre es recomendable comprarlas como mínimo ½ número mayor al nuestro. Cuidado cuando compren botas por encargo, pues las medidas difieren mucho dependiendo del país de fabricación. Estas botas pueden ser flexibles, eso sí con una buena suela que permita mejor adherencia en terrenos resbaladizos (la marca italiana VIBRAM, iniciales de Vitale Bramani, ha sido garantía de calidad durante los años y se reconoce por un hexágono amarillo con estas iniciales). Es recomendable que la plantilla interior pueda ser retirada para facilitar el proceso de lavado y secado, y evitar así los malos olores de la bota. El modelo “NUCLEON MID GV” de Asolo es un excelente ejemplo de este tipo de calzado.
 2° Botas para trekking o caminatas largas. La rigidez comienza a hacerse presente en este tipo de botas, ya que, a lo largo de las horas de largo caminar, ella se traduce en descanso y confort (No le tengas miedo a las botas rígidas, es cuestión de costumbre). En este caso, el tamaño de la “caña” es importante, ya que produce mayor estabilidad y protección en terrenos irregulares, como morrenas, pedreras y arenales. Igualmente, el corte alto de estas botas suele dar mayor impermeabilidad y aislamiento del agua y la tierra que suele entrar en la bota durante la caminata. Es importante recordar que si tenemos previsto caminar en terrenos nevados donde la utilización del “crampón” es necesaria, las suelas deben tener la adaptación apropiada para la colocación de éstos. En cuanto al aislamiento interior con capas sintéticas, las botas de “trekking” comienzan a necesitar algún tipo de protección; en este caso, y básicamente por cuestiones de costo, les recomiendo que estas cubiertas sean en base a capas de “teflón” tipo “Gore-Tex” (No necesariamente esta marca, aunque suele ser la mejor). La talla en este caso debe ser, por lo menos, un número más que el acostumbrado, debido fundamentalmente al uso de medias de mayor grosor. Los modelos “POWER MATIC 200 GV” y “Rebel Lite GTX“, de Asolo y Scarpa respectivamente, son una buena opción en este caso. Yo, aun siendo vegetariano, recomiendo principalmente los modelos hechos de una sola pieza de cuero.3° Botas para alta montaña y escalada en nieve y/o hielo. Siendo realistas, y considerando que los glaciares en Venezuela no son grandes ni en tamaño ni en cantidad, así como tampoco son muchas las posibilidades de conseguir diferentes modelos de calzados de este tipo, no me queda otra cosa que hablar de una bota en la que el cuero sea el elemento predominante. El hecho de que el cuero haya retomado la posición que el calzado plástico le había quitado en la década de los ochenta no es más que una muestra de su durabilidad y calidad, cosa que, si le añadimos las innovaciones tecnológicas, como es el caso de las fibras sintéticas transpirantes, podemos darnos cuenta de que por ningún motivo hay que tenerle miedo al cuero cuando hablamos de condiciones extremas de humedad y temperatura. Evidentemente, el uso de crampones es inevitable, lo que exige en este tipo de botas una “muesca” sobresaliente tanto en la parte delantera como en la trasera, precisamente utilizada para ajustar los crampones de modelo “automático”. Al mismo tiempo, el hecho de ser éste un calzado en el que el “cramponaje” es un elemento indispensable, le añade otras características particulares, entre ellas mayor altura de la “caña” (siempre sobre el tobillo para evitar el cansancio de éstos) y mayor rigidez para evitar el cansancio en los gemelos cuando se utiliza la técnica de “cramponaje frontal”. Naturalmente, todo esto se traduce en peso (aprox. 2 kg. el par); en este sentido, las botas plásticas tienen la ventaja de ser mucho más ligeras, pero su durabilidad es inferior en comparación con las de cuero. Personalmente recomiendo el modelo “Ortles GTX” de Scarpa o el “ALTA VIA GV” de Asolo; otras marcas como Altus, Sportiva y Koflach son también válidas dentro de esta selección. No olvidemos que el uso de medias gruesas o dos pares de medias es frecuente en estas circunstancias; por lo tanto, es recomendable usar 1 1/2 números más grandes, ya que una de las causas más frecuentes de lesiones en los pies es el calzado muy justo.
 4° Botas de expedición. Las mencionaremos sólo como referencia, ya que se trata de un calzado muy especializado en el que la característica fundamental es el aislamiento del frío. Esto se logra fundamentalmente con el uso de materiales especiales como el “Thinsulate” o el “Alveolite”. Suelen ser botas ligeras y es en este tipo de calzado donde el plástico ha dado mejores resultados por la facilidad de poder quitarse las botas sin tener que quedar descalzo, ya que el botín interior que suelen tener funciona aisladamente de la “carcaza” de la bota. En los nuevos modelos, se está incluyendo un “cubre botas” de cordura como capa adicional con la finalidad de aumentar la impermeabilidad y la entrada de nieve al interior del calzado. Aquí podemos citar el modelo “MANASLU GV” de la marca Asolo, el “Phantom 8000” de la Scarpa y las revolucionarias “OLYMPUS MONS EVO” de Sportiva, aunque estas últimas para montañas de temperaturas menos extremas. Lamentablemente, la situación en la que nos encontramos en Venezuela con respecto a las importaciones y costo de nuestra moneda, hace muy difícil encontrar calzado para montaña de calidad. Por experiencia y lo que he podido observar en las montañas del país, las peores marcas “testeadas” son:
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Para nadie es un secreto la diversidad que nuestro país tiene en cuanto a “Pisos climáticos” con lo que ello conlleva. En esta oportunidad haremos referencia a un programa cuyas particularidades lo convierten en una excelente elección para todos los amantes de la naturaleza ya que el mismo se desarrolla en ambientes que van desde el Páramo Andino hasta los Llanos o viceversa, dependiendo principalmente de los requerimientos y gustos del interesado. La “Travesía Gavidia-Santa María de Canaguá”, ubicada dentro de lo que se conoce como la “Red de Turismo Rural Comunitario” del Programa “Andes Tropicales”.De todas formas a nuestros efectos, y aunque los promotores de la ruta (Andes Tropicales) la recomienden en sentido ascendente, es decir comenzando desde el caserío de Santa María de Canaguá a 660 metros sobre el nivel del mar y finalizando en la población de “Gavidia” a 3.350 metros. mi experiencia personal después de haber hecho la ruta durante varios años y con personas de todas las edades y capacidad física, incluyendo grupos de más de 45 personas, me dice que en bajada este recorrido es menos exigente desde el punto de vista físico. Tomando en cuenta esto, nuestro recorrido comenzará desviándonos de la “Carretera Nacional” Barinas-Mérida donde, desde la población de Mucuchies, justo detrás del “Hotel Castillo San Ignacio” en la “estatua de la virgen” tomaremos en dirección hacia “Gavidia” y aunque la carretera es casi inconfundible, “preguntando se llega a Roma” (En este caso a Gavidia), por cierto, antes de adentrarnos hacia la “Sierra Nevada”, tenemos que tomar la previsiones de apertrecharnos bien con todo lo que nos haga falta… alimentos, medicinas y GASOLINA. Una de las opciones, si no deseamos dormir en el pueblito de Gavidia, o no hemos encontrado cupo en sus pequeñas posadas, es el de pernoctar en Mucuchies en donde abundan los buenos hoteles y posadas. Es importante destacar que en Diciembre, además de ser una excelente fecha para realizar este recorrido, en la población de Mucuchies, aparte de las tradicionales fiestas navideñas el 24 y 25 de la víspera, el 27 se celebra la fiesta de Santa Cecilia, el 28 la de Santa Lucía y el 30 la fiesta de la virgen de Guadalupe y si esto le ha parecido poco, lo puede empatar con el “Año Nuevo”.
Retomando nuestro recorrido, en una media hora, llegaremos, atravesando un hermoso “cañón” rocoso formado por la “quebrada Gavidia” a este pequeño poblado de aproximadamente 50 casas, donde existe la posibilidad de encontrar alojamiento en la Posada “Michicabá”, aunque desde aquí aún podremos subir para llegar a otra posada, un poco más alta, que se llama “Llano de Trigo”. De aquí en adelante solo recomiendo adentrarse con un vehículo 4×4 hasta el “Alto de Micarache” a 3.640 metros, donde solo las mulas y el caminante pueden osar irrumpir la quietud del páramo y continuar el camino hacia los lejanos llanos, por cierto, ya que lo menciono, si no somos diestros caminantes o tenemos niños en el grupo, así como carga que no estamos dispuestos a llevar en nuestras espaldas, recomiendo utilizar algunas mulas para intercalar a lo largo del recorrido. Esto hay que arreglarlo con anterioridad al viaje. Desde aquí hay algunos paseos interesantes que vale la pena tener en cuenta y que podemos consultar con los mismos “Baquianos”, yo me atrevo a recomendar visitar las lagunas de “La Canoa” y “El Montón”.
Como primera etapa del recorrido, después de pasar el “Valle de los locos” se llega al sector de “Quita Sol” marcado por tres casas semiderruidas, la cercanía de la quebrada y el excelente paisaje le dan al lugar un toque muy particular. Hasta aquí, hay un aproximado de 10.5 Km. que cómodamente pudieran ser recorridos en 4h30´. Si el tiempo le ha rendido y prefiere ahorrarse una hora de camino al día siguiente, puede continuar hasta “Los Morritos”, el paisaje en este lugar es imponente. sin embargo el agua no se encuentra muy cercana y suele haber mucho viento.
Desde aquí, viene uno de las etapas más exigentes (Pero más preciosas) del trayecto: Quitasol-Carrizal 22 Km. Hay que comenzar temprano para poder tomarnos el tiempo necesario y tener así la posibilidad de disfrutar el trayecto, especialmente en los puentes colgantes que tendremos que cruzar. Este recorrido nos llevará aproximadamente 7h30´… dependiendo de la velocidad que le imprimamos al “paso”. Nos encontraremos con la primera subida fuerte entre la quebrada y “El Castillo”. Al llegar a Carrizal (1.500 metros snm), Alí y Lourdes nos atenderán exquisitamente en su humilde pero impecable posada con una comida exquisita y la posibilidad de bañarnos en las aguas cristalinas del río Canaguá. Como detalle importante es bueno saber que desde la posada hay comunicación telefónica con tecnología “CDMA”. No dejen de preguntarle a Alí o a Lourdes si tienen para la venta miel de sus propias colmenas, y en épocas de “caña de azucar”, nos podremos tomar un buen jugo de caña.
Vale la pena recomendarles que, si disponen de tiempo para el recorrido, este es el lugar ideal para pasar un día de descanso.
Al día siguiente, después de un desayuno criollo, podemos comenzar una nueva jornada con el trayecto: Carrizal-El Cienago, 12,5 Km aproximadamente. Pasaremos el caserío de “Santa Gertrudis”. Aquí dejaremos el Estado Mérida y entraremos a Barinas, una segunda “buena subida” nos llevará, después de unas 5 horas al “Cienago”.
La Posada de este pintoresco lugar, está ubicada en un altiplano hermoso, donde el café y la ganadería son las principales actividades de los pocos habitantes del lugar. Tal vez por su ubicación entre Los Andes y las tierras bajas, es el caserío “más poblado”, y aquí Noe y su esposa Rafaela nos recibirán, con toda su amabilidad y numerosa familia, amenizando nuestra estancia con unas agradables coplas llaneras al compás del cuatro y el violín y tal vez si estamos en temporada podremos hasta preparar un poco de papelón para endulzar el aromático café de la zona. Si le gusta dormir en “Hamaca”… este es el lugar.
Un último día de camino, que es de aproximadamente 17.5 Km., se inicia con una subida moderada hasta el “Alto de San José”, lugar ubicado estratégicamente en lo alto de una loma a 1330 metros de altura, y en caso de ser necesario, a la derecha de la casa, en la loma, ¡hay señal celular! (Algunas veces). Continuaremos así el descenso, que no nos debe llenar de “mucha felicidad”, porque todo este trayecto que bajemos hasta la quebrada principal, lo tendremos que subir para llegar al “Alto de La Aguada”. Es siempre recomendable comenzar temprano, especialmente si nos queremos desviar hacia la capilla de “La Loma” donde una iglesia construida por “el maestro” Juan Félix Sánchez es el centro de la actividad católica del sector. Este cruce hay que identificarlo bien con la ayuda de los habitantes del sector o los baquianos que nos acompañan. Si el tiempo nos rinde, después del mediodía, y aproximadamente 6 horas y media de recorrido, estaremos llegando a “Santa María”, objetivo de nuestro viaje. Richard y/o su familia nos estarán esperando y si con antelación le solicitamos comida y posada, una vez más disfrutaremos de la cálida hospitalidad del venezolano del campo.
Hasta aquí habrá llegado nuestro “Trekking”. Santa María de Canaguá es el “inicio” o el fin de una carretera que nos lleva, pasando por la población de “Socopó”, hasta la vía que une Barinas con San Cristobal. Es necesario que dejemos arreglado todo nuestro regreso, porque como es de imaginarse, el transporte en esta área es escaso y la carretera está en muy mal estado.
Jorge Coll nos presenta a continuación un video muy bonito sobre esta Ruta, véanlo y disfrútenlo… Bien vale la pena.
Una opción ideal para añadir a este inigualable programa, es disfrutar de algunos de los hermosos ríos del pié de monte andino realizando “Rafting”, pero esto será tema de una proxima entrega.
Para mayor información o contratación para la organización de este recorrido pueden contactarme a través de: alfredoautiero@gmail.com o al tel. 04143112149
Fecha del programa.: Recomendable entre Diciembre y Mayo
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| Nepal es un país de montañas y sentimientos donde los comentarios no tienen cabida… Solo pueden tener valor en el corazón del que los experimenta. |
Realmente pensar en un país inspirador, en el que artistas, poetas y exploradores hayan fijado sus sueños puede ser difícil si no pensamos en Nepal. Es un lugar que se ha tejido con un hilo de leyendas ancestrales que le han obligado a demarcar una cultura en la que la vida no se puede desligar de la intensidad con la que se han desarrollado los hechos que la han obligado a tener un estilo cultural casi único en el mundo, definido por las emociones que hacen despertar en sus habitantes y visitantes un mundo rico en vivencias que pueden desencadenar los más altos contrastes de la personalidad de cada ser que recorre sus diversos paisajes y regiones.
Nepal es un país de montañas y sentimientos donde los comentarios no tienen cabida… Solo pueden tener valor en el corazón del que los experimenta. Esto es tan cierto que la multiplicidad de lenguas, costumbres y culturas que conviven no tienen otra manera de hacerlo sino con un nivel de aceptación y tolerancia mutuo que les permite una convivencia pacifica en la que el respeto de valores que han persistido durante siglos se mantienen vivos de una generación a otra. Es difícil explicarnos muchas de los fenómenos que suceden en Nepal y el arraigo tienen muchos habitantes de este país si no aceptamos sus reglas…
Nepal es uno de esos países que mientras más se visita más gusta, esto tal vez se deba a que comenzamos a entender que detrás de todos esos rostro que se cruzan con nuestra mirada hay una persona con sentimientos iguales a los nuestros, con un deseo por vivir intensamente cada momento de la vida, y que la única diferencia radica en la forma en que esto se expresa.
En nuestro afán de llevarnos nuestras costumbres como parte de nuestro vagaje, nos olvidamos que tenemos mucho que aprender de una cultura milenaria que ha logrado sobrevivir a la vorágine de la modernidad gracias a haber entendido que para vivir solo hace falta una cosa… Querer hacerlo y hacerlo con un poco de humildad hacia lo que somos, y lo que tenemos en común a pesar de las diferencias que puedan existir. Montañas, sabores, lenguas, culturas, religiones, son solo algunas de las experiencias que están abiertas a todo aquel que quiera abrirse a este mundo de sensaciones que encontramos a cada paso en este pedazo de cielo en la tierra… Nepal.
Nepal… Por los caminos del Everest.
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PRONTO REALIZAREMOS NUESTRA REUNIÓN INFORMATIVA
Programa:
Día 19 de Septiembre: Vuelo desde Lugar de Origen hacia Kathmandú.
Día 21 de Septiembre: Llegada a Kathmandú/Nepal.
Día 22 de Septiembre: Día libre. Visitas varias a lugares de interés y preparación logística para el Trekking.
Día 23 de Septiembre: Día libre. Visitas varias a lugares de interés en Kathmandú y sus alrededores (Patthan y Backtaphur).
Día 24 de Septiembre: Vuelo de Kathmandú a Lukla 2830 m .- Inicio del Trekking-Lukla-Phakdingma-Mondzo 2652 m.
Día 25 de Septiembre: Mondzo-Namche Bazar 3440 m.
Día 26 de Septiembre: Descanso en Namche Bazar.
Día 27 de Septiembre: Namche Bazar-Pangboche 3930 m.
Día 28 de Septiembre: Descanso y ceremonia en el Monasterio de Pangboche.
Día 29 de Septiembre: Pangboche-Dingboche 4.410m
Día 30 de Octubre: Dingboche-Thukla-Lobuche 4910m
Día 01 de Octubre: Lobuche 4910m-Gorack Shep-(Kala Día Patar)5580m –Gorak Shep
Día 02 de Octubre: Gorack Shep- Campo base del Everest. 5.310m-Lobuche.
Día 03 de Octubre: Lobuche- Ascenso al Campo Base del “Pokalde”
Día 04 de Octubre: Campamento “Pokalde”- Cumbre del “Pokalde”- “Dingboche”.
Día 05 de Octubre: Dingboche-Pangboche.
Día 06 de Octubre: Pangboche-Namche Bazar
Día 07 de Octubre: Namche Bazar-Lukla.
Día 08 de Octubre: Vuelo Lukla-Kathmandú.
Día 09 de Octubre: Día libre en Kathmandú.
Día 10 de Octubre: Día libre en Kathmandú.
Día 11 de Octubre: Vuelo Kathmandú-Lugar de Origen
Breve descripción del programa
Por vía aérea, nos trasladaremos desde el lugar de origen a Kathmandú, capital de Nepal, haciendo escala usualmente en París, desde donde se suelen tomar los vuelos a Delhi. Este primer instante nos permitirá experimentar un marcado contraste entre tres mundos completamente diferentes.
Kathmandú, es una ciudad muy pintoresca y hermosa donde habitan unas 1.500.000 personas (censo 2.006). La arquitectura es muy peculiar, resaltando los monumentos y templos dedicados a la devoción y religión. Contrario a lo que sucede en las zonas montañosas, en la que la cultura Budista es la principal tendencia religiosa, en el valle el Hinduismo florece con toda su fuerza logrando un 90% de seguidores.
A diferencia de otros países que poseen muchas religiones, castas y creencias, en Nepal todas estas tendencias conviven en paz y armonía
Las calles de Kathmandú están repletas de turistas curiosos y de vendedores ambulantes insistentes, quienes ofrecen las más variadas mercancías que van desde artesanías, flautas, piedras preciosas hasta hashish y opio de manera clandestina. Un olor característico generado por mantequilla de yak, flores, incienso, y el agudo sonido de las bocinas de los scuters, rikshaws, y bicicletas, le dan un toque muy especial y pintoresco a la ciudad.
Luego de haber pasado dos días en Kathmandú, volaremos a un poblado de montaña llamado Lukla/2830 msm , el cual pertenece a la región de Solo-Khumbu, que es el punto de partida del trekking.
Este vuelo a bordo de pequeños aeroplanos, nos permitirá, con un poco de suerte, observar la cordillera del Himalaya, sus gigantescas montañas… entre ellas el Everest.
Una vez en Lukla tendremos el primer contacto con los Sherpas, quienes habitan en esta zona del Himalaya. Son de origen Tibetano y por lo general de religión budista. Algunos porteadores nos transportarán todo el material y equipo que utilizaremos durante el trekking.
La primera noche, así como las demás la pasaremos en un “Lodge” o posada. Comenzaremos el trekking en dirección a la montaña más alta del mundo. A partir de este momento no habrá vehículos ni tecnología avanzada, solo montañas, ríos, aire puro, y muchas estupas y gompas (Monumentos religiosos budistas).
El primer día de caminata se llegará a un pueblo llamado Mondzo, cruzando el río Duthkosi a través de emocionantes puentes colgantes.
El día siguiente ingresaremos en el “Parque Nacional Sagarmatha ” y nos dirigiremos a Namche Bazar. En un punto del camino hay un sitio denominado “Everest View” desde el cual, y con días despejados se puede observar por primera vez el “Techo del Mundo”.
Namche Bazar está situado a una altura de 3440 msm, y representa la capital del pueblo sherpa, siendo la población más grande e importante del “Khumbu Himal” (esto obliga a un merecido descanso). Todos los sábados se efectúa un interesante mercado, cuyo origen se remonta muchos siglos atrás, y en el cual se venden las mercancías provenientes de China e India.
En la siguiente jornada de marcha alcanzaremos el famoso asentamiento de Pangboche, uno de los centros budistas más importantes del área.
La siguiente etapa será Lobuche que se encuentra en la ruta hacia el Campo Base del Everest… nuestro objetivo final.
La siguiente etapa será Lobuche que se encuentra en la ruta hacia el Campo Base del Everest… nuestro objetivo final.
Para ascender hasta el campamento base del Everest, bordearemos por un extremo el glaciar del Khumbu, hasta llegar a un sitio denominado Gorak Shep a 5100 msm. Desde este punto es posible ascender una montaña… o mejor dicho una estribación del Pumori, llamada Kala Pattar de 5580 msm ( 600m más alto que el Pico Bolívar) y así obtener una magnifica vista al Everest, Pumori (7161 msm), Lingtren (6650 msm), Khumbutse (6640 msm), Everest (8872 msm), Lhotse (8501 msm), Nuptse (7897 msm) y muchas otras montañas más.
Con el ascenso a Kala Pattar hemos logrado nuestro objetivo más lejano. El retorno se desarrollará por el mismo camino de ascenso con la única variante de que para bajar hasta Pangboche, intentaremos escalar una hermosa montaña llamada Pokhalde (5.860m). Acamparemos en la base de esta montaña, para, al día siguiente, intentar llegar a su cumbre y dormir en Dingboche.
Nuestra siguiente noche será en Pangboche, ya que desde este lugar, al día siguiente, retomaremos la ruta que nos ha de llevar de regreso a Lukla, según el programa establecido, sin embargo no dejaremos de pasar por uno de los lugares más famosos de este recorrido, el Monasterio de Thyangboche, uno de los principales monasterios budistas del Nepal, que siendo víctima del último incendio en 1949, en 1993 fue reinaugurado, presentando un aspecto renovado e imponente. Thyangboche está edificado en la cima de un risco, rodeado por pinos, rododendros, azaleas, y muchas flores, bajo las sombras de algunas de las montañas más imponentes del mundo: Tramsercu, Ama Dablam, Nupse, Lhotse, y Everest. Es un ambiente mágico que invita a la paz y a la meditación…. tal vez con un poco de nostalgia, pero seguramente con la satisfacción de haber visitado uno de los parajes más hermosos del planeta donde los sueños de cientos de hombres han volado hasta lo más alto del mundo.
De vuelta en Katmandú, tendremos tiempo para terminar de recorrer la ciudad, hacer compras si lo desea o simplemente descansar, y no hay mejor lugar para descansar y disfrutar de este país que la majestuosa selva de Chitwang donde pasaremos dos días que nos brindarán el detalle final de este viaje que difícilmente encontremos palabras para describir.
NEPAL, La Aventura…
Por: Juana Frontera
Nuestra aventura empieza en Caracas (Venezuela), donde un grupo de 14 venezolanos emprendemos el viaje a los HIMALAYAS, encabezando el grupo se ubico el famoso montanista Alfredo Autiero, experto conocedor de estas montañas y su cultura.
Con un breve paso por París, volamos a Nueva Delhi… un breve paso por la India, que amerita un relato propio, y de allí a Nepal… especificamente a su capital.
Al llegar a Katmandu todo toma una nueva dimensión y los recuerdos y experiencias regresan a un mundo en el que el tiempo no tiene un valor intrínseco y pareciera estar detenido.Nawang, nuestro Sirdar y ayudante nos abraza y coloca a todos la clásica guirnalda de flores como señal de bienvenida, el bullicio de una ciudad cosmopolita que pareciera cualquier bazar medieval nos envuelve despertando todos los sentidos en un crisol de emociones inexplicables donde lo más antiguo se mezcla con lo moderno en un equilibrio que hace al lugar el sitio ideal para una multiplicidad de objetivos… El nuestro: Trekking al Campo Base del Everest!
En Katmandú, alojados en el “Katmandú Guest House”, pasamos 2 días en los que numerosas diligencias y las visitas indispensables a los Templos y monumentos de este hermoso valle, hicieron casi imperceptibles nuestra permanencia en este hermoso lugar del planeta.
El 27 de Septiembre, aun sin salir el sol nos reunimos todos en el lobby del hotel y después de abordar los vehículos que nos llevaron al aeropuerto. En esta oportunidad nuestro destino: la pequeña población de “Lukla”, enclavada en el medio de los Himalayas. Lukla es el inicio obligado de casi todas las expediciones y trekkings que se dirigen hacia el “Kumbhu”, nombre que se suele dar a la región en la que se encuentra enclavada la Montana mas alta del mundo… El Everest. Un corto e inolvidable vuelo, entre las imponentes montanas a nuestro alrededor, nos lleva al mundo de los “sherpas” y lentamente a dar nuestros primeros y tímidos pasos de adaptación en este mundo en el que la religión y las montañas se mezclan para dar forma a una leyenda ancestral y legendaria llamada HIMALAYA.
De todos los viajes de aventura por los diferentes rincones del mundo donde tuve la suerte de poder ir… ESTE ES EL QUE JAMAS OLVIDARE.
Poco a poco, cada paso nos adentraba más en ese mundo mágico llamado Khumbu, donde la población sherpa ha encontrado su arraigo y ha formado parte de casi todas las aventuras en la que los “occidentales” nos hemos visto involucrados, siendo ellos (los sherpas) quienes hoy en día están marcando la pauta con las más impresionantes proezas: record de velocidad en ascenso al Everest (8:15 horas desde el CampoBase); record de permanencia en la cumbre del Everest (Babu Shin, 18 horas); mayor numero de ascensos al Everest (14 ascensos consecutivos). Todo esto ha sido posible porque ellos han sabido asimilar lo mejor de sus visitantes sin detrimento a una cultura ancestral, que no solo les ha permitido reforzar su identidad étnica sino los ha llevado a ser reconocidos en el mundo entero por su amabilidad, fortaleza y honestidad a toda prueba. Para los que ya habían visitado estos parajes, el Khumbu habría a cada paso un cúmulo de recuerdos y sensaciones que los sumergían en un éxtasis continuo a lo largo del día, en el que el tiempo perdía cualquier referencia posible. Para los que por primera vez pisaban esta maravillosa región de montaña, un mundo totalmente desconocido permitía a cada uno de los 13 integrantes del grupo entregarse a su particular mundo interior, y llenarse de ese mágico mundo llamado HIMALAYA.
Los días fueron pasando y así también la distancia en el logro de nuestro principal objetivo “Kala Pa-tar” un resalte rocoso ubicado en una de las principales aristas del Pumori, montaña esta que por su especial ubicación es considerada uno de los mejores miradores para poder observar con detalles a la diosa madre del mundo: ”Sagarmatha” El Everest. Con el pasar de los días las emociones de cada uno de nosotros se iban agudizando y con ello también la forma de interpretar y reconocer los verdaderos objetivos de un viaje a lo más recóndito de estas regiones… a lo más profundo de nosotros mismos. Al llegar a Namche, la población mas representativa de los Himalayas, aprovechamos de un merecido día de descanso, ya que la siguiente etapa del recorrido comenzaríamos a realizarla más allá de los 4.000 metros de altura, zona en donde la marcha comenzaría a hacer mella sobre todos nosotros. Namche tiene la particularidad de ser una “gran metrópoli” en el Khumbu, sus dos ciber cafés, sus pastelerías y “discos”, la hacen el lugar predilecto de aquellos que quieren mantenerse apegados a la cotidianidad de nuestro mundo occidental; sin embargo, a partir de este lugar, otro panorama se abre al visitante y la puerta a este mundo es la majestuosa visión de la montaña más alta del planeta, custodiada celosamente por el hermoso monasterio de Thiangboche, que como atalaya en el cielo es la entrada del valle del Khumbu donde las montañas del Ama Dablam’, “Transercu”, “Taboche”, “Lhotse”, “Everest” y muchas otras se levantan majestuosas para jugar con las nubes, el cielo y los sentimientos de sus visitantes.
Nuestra aventura empieza en Caracas (Venezuela), donde un grupo de 14 venezolanos emprendemos el viaje a los HIMALAYAS, encabezando el grupo se ubico el famoso montanista Alfredo Autiero, experto conocedor de estas montañas y su cultura.
Con un breve paso por París, volamos a Nueva Delhi… un breve paso por la India, que amerita un relato propio, y de allí a Nepal… especificamente a su capital.
Al llegar a Katmandu todo toma una nueva dimensión y los recuerdos y experiencias regresan a un mundo en el que el tiempo no tiene un valor intrínseco y pareciera estar detenido.Nawang, nuestro Sirdar y ayudante nos abraza y coloca a todos la clásica guirnalda de flores como señal de bienvenida, el bullicio de una ciudad cosmopolita que pareciera cualquier bazar medieval nos envuelve despertando todos los sentidos en un crisol de emociones inexplicables donde lo más antiguo se mezcla con lo moderno en un equilibrio que hace al lugar el sitio ideal para una multiplicidad de objetivos… El nuestro: Trekking al Campo Base del Everest!
En Katmandú, alojados en el “Katmandú Guest House”, pasamos 2 días en los que numerosas diligencias y las visitas indispensables a los Templos y monumentos de este hermoso valle, hicieron casi imperceptibles nuestra permanencia en este hermoso lugar del planeta.
El 27 de Septiembre, aun sin salir el sol nos reunimos todos en el lobby del hotel y después de abordar los vehículos que nos llevaron al aeropuerto. En esta oportunidad nuestro destino: la pequeña población de “Lukla”, enclavada en el medio de los Himalayas. Lukla es el inicio obligado de casi todas las expediciones y trekkings que se dirigen hacia el “Kumbhu”, nombre que se suele dar a la región en la que se encuentra enclavada la Montana mas alta del mundo… El Everest. Un corto e inolvidable vuelo, entre las imponentes montanas a nuestro alrededor, nos lleva al mundo de los “sherpas” y lentamente a dar nuestros primeros y tímidos pasos de adaptación en este mundo en el que la religión y las montañas se mezclan para dar forma a una leyenda ancestral y legendaria llamada HIMALAYA.
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De todos los viajes de aventura por los diferentes rincones del mundo donde tuve la suerte de poder ir… ESTE ES EL QUE JAMAS OLVIDARE.
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Poco a poco, cada paso nos adentraba más en ese mundo mágico llamado Khumbu, donde la población sherpa ha encontrado su arraigo y ha formado parte de casi todas las aventuras en la que los “occidentales” nos hemos visto involucrados, siendo ellos (los sherpas) quienes hoy en día están marcando la pauta con las más impresionantes proezas: record de velocidad en ascenso al Everest (8:15 horas desde el CampoBase); record de permanencia en la cumbre del Everest (Babu Shin, 18 horas); mayor numero de ascensos al Everest (14 ascensos consecutivos). Todo esto ha sido posible porque ellos han sabido asimilar lo mejor de sus visitantes sin detrimento a una cultura ancestral, que no solo les ha permitido reforzar su identidad étnica sino los ha llevado a ser reconocidos en el mundo entero por su amabilidad, fortaleza y honestidad a toda prueba.
Para los que ya habían visitado estos parajes, el Khumbu habría a cada paso un cúmulo de recuerdos y sensaciones que los sumergían en un éxtasis continuo a lo largo del día, en el que el tiempo perdía cualquier referencia posible. Para los que por primera vez pisaban esta maravillosa región de montaña, un mundo totalmente desconocido permitía a cada uno de los 13 integrantes del grupo entregarse a su particular mundo interior, y llenarse de ese mágico mundo llamado HIMALAYA.
Es una experiencia absolutamente increíble, las marchas entre montañas y paisajes exuberantes, de 8 a 12 horas de duración, con diferentes niveles de dificultad e inclinación.Absolutamente extenuante, y alcanzando poco a poco la altura necesaria, con sus correspondientes descensos y ascensos necesarios para lograr la adecuada aclimatación para llegar con poco impacto para tu salud, a alcanzar los lugares ubicados encima de los 5000 (Campamento Base del Everest) y hasta cerca de los 6000 (KalaPatar).
Que es lo mas inolvidable del recorrido, que dura 2 semanas de principio a fin? Es difícil decirlo… la majestuosidad de los paisajes que se pueden disfrutar en el transcurso del desarrollo del trekking?La asombrosa hospitalidad y espiritualidad de todos los habitantes de ese lugar del planeta? La satisfacción del logro en completar el recorrido, cuando mas de una vez tu cuerpo te pide que lo abandones y es solo con el poder de tu mente como puedes continuar la marcha? La profunda paz espiritual que logras alcanzar luego de hacer la travesía?
No lo se……solo puedo afirmar que de todos los viajes de aventura por los diferentes rincones del mundo donde tuve la suerte de poder ir… ESTE ES EL QUE JAMAS OLVIDARE.